Высота трубы мангала

Содержание
  1. Как правильно рассчитать дымоход для печи-барбекю?
  2. Мангал в беседке
  3. Преимущества барбекю
  4. Как установить мангал с трубой своими руками
  5. Идеи для устройства мангалов своими руками
  6. Размеры мангала с трубой
  7. Конструкция простого походного мангала
  8. Кладка кирпичного мангала
  9. Размеры мангала
  10. Факторы, влияющие на габариты жаровни
  11. Конструкция шампура
  12. Температурный режим
  13. Габариты мангалов разного типа
  14. Ширина
  15. Глубина
  16. Длина
  17. Высота мангала
  18. Кирпичные очаги
  19. Металлические конструкции
  20. Камины Часть вторая. Расчеты соотношений портала камина и дымовой трубы по таблицам и диаграммам
  21. Какой мангал с дымоходом для беседки проще сделать
  22. Зачем сооружать дымоход в легкой беседке
  23. Виды дымовыводящих конструкций
  24. Металлические дымоходы
  25. Кирпичные дымоходы
  26. Пару слов о складных мангалах
  27. Как самому сделать дымоход
  28. Делаем металлический дымоулавливатель
  29. Кирпичные сооружения
  30. Вывод
  31. Сечение и высота дымовой трубы: самостоятельные расчеты – это просто
  32. Доступные виды дымоходов
  33. Расчет параметров дымовой трубы
  34. Расчет высоты
  35. Расчет сечения
  36. Заключение
  37. Калькулятор расчета сечения дымохода камина
  38. Калькулятор расчета сечения дымохода камина
  39. На чем основан и как проводится расчёт?
  40. Цены на домашний камин

Как правильно рассчитать дымоход для печи-барбекю?

Какие общие правила используются для расчета дымохода для барбекю?

Печь барбекю как правило устраивается на улице около дома, к примеру на террасе или веранде. В данном случае общая высота печи барбекю с дымоходом должна быть не менее двух с половиной метров. Причём высота самой трубы должна составлять порядка метра над печью. Ширина просвета печи составит двести пятьдесят миллиметров в ширину. Угол наклона горла дымосборника десять градусов, а размер самой широкой нижней части дымосборника должен быть порядка полуметра в ширину.

Все мы знаем, что обычно жарят на барбекю. Это как правило жирное мясо и сосиски, поэтому такое устройство как правило и собирают на улице, так как очень много жира и копоти образуется в процессе эксплуатации. Если же такое устройство делать в доме, то со временем трубы нужно будет основательно чистить от отложений в виде слоя жира, сажи и кислот.

Ниже приведены схемы дымохода для барбекю.

Печи-барбекю, могут возводиться из кирпича, из металла, могут устанавливаться внутри помещений, или снаружи.

Если внутри помещения, то расчёты дымохода точно такие же как и для любой другой печи.

Конструктивно и по размерам эти печи могут быть совершенно разными.

Я уже не говорю о том что «классическая» барбекю вообще может возводиться без дымохода (топка по чёрному).

Есть в продаже готовые печи-барбекю (металлические), при расчёты дымохода такой печи, надо учитывать диаметр выхода патрубка дымохода,

Особенностью печи-барбекю заключается в том что в такой печи не должна быть сильной тяги, сильное пламя это минус, а не плюс (мясо подгорит) поэтому высота дымохода должна быть не более 1,2 метра (можно метр) над уровнем углей в печи-барбекю.

И обязательно сверху дымовой трубы колпак предохраняющий попадание влаги внутрь дымохода.

Вот и все расчёты.

Если самостоятельно возводите печь-барбекю из кирпича, то учитывать надо и местоположение печи и размер топки, температуру газов на входе в трубу, скорость сгорания дров (угля) и.т.п, включая сечение трубы дымохода, какое именно топливо будет использоваться, расчёты сложны (тем более они разные для дымоходов круглого, прямоугольного, квадратного сечения) и требуют специальных знаний.

Перед сооружением такой сложной конструкции, производятся расчёты, делается проект, чертежи, схемы с порядовкой, а вот так рассчитывать дымоход отдельно от печи, не правильно (так не делается).

Источник

Мангал в беседке

Все чаще садовые открытые беседки стали оборудовать стационарными кирпичными мангалами. У этого сооружения есть еще другое название – печь барбекю. В чем преимущества такой печки от первоначального варианта – жаровни из металла или чугуна .

Барбекю в беседке

Преимущества барбекю

1. Процесс приготовления перенесен под крышу. Дождь уже не сможет помешать .

2. Созерцание живого огня в беседке. Не просто огня, а шашлыков на огне, со всеми запахами и звуками рождает кучу положительных эмоций.

3. Наличие оборудованного рабочего места со столешницей , упрощает приготовления пищи на мангале.

4. Нагретые камни мангала дают ровное тепло, что приближает условия приготовления продуктов к режиму в русской печи.

5. Улучшенная тяга ( за счет высокой трубы) выручает в ветреную погоду. Особенно когда направление ветра постоянно меняется.

На первый взгляд простота решения не такая уж простая при реализации.

Дьявол, как всегда, кроется в деталях. Некоторые, наиболее важные детали, которые необходимо знать при строительстве барбекю в беседке самому.

1. Кирпичный массив печи по весу имеет минимум 2 тонны. Для такого веса необходимо делать фундамент. Он должен быть самостоятельным и не связан с фундаментом беседки. Обязательна гидроизоляция первого ряда от грунтовой сырости.

2. Размеры топки барбекю должны быть взяты не “от фонаря”, а из практики эксплуатации открытых каминов. Кроме соблюдения размеров, необходимо использовать все технические моменты сооружения портала каминов – наличие “зуба”, соотношение размеров трубы и портала. На фотографии некоторые размеры указаны.

3.Устройство трубы должно соответствовать правилам, выработанным для печей и каминов :

  • соблюдение расстояния от “дыма” до деревянных конструкций;
  • соразмерность высоты трубы и конька крыши. Верх трубы должен находиться на уровне конька крыши или выше ( если более точнее – то допускается небольшое занижение трубы, в пределах 10 градусов).
  • правила примыкание кровли к трубе.

Высота трубы кирпичного мангала

4.При выборе материалов для изготовления печи барбекю необходимо, также, руководствоваться рекомендациями по строительству печей и каминов:

  • кладка всех конструкций ниже крыши должна выполняться из полнотелого красного кирпича М100 на глине. Выше – из красного кирпича на Ц/П растворе.
  • топку выполнять из огнеупорного кирпича (или , в крайнем случае, из полнотелого качественного красного кирпича) на огнеупорной глине – шамот.

  • при облицовке печи барбекю плиткой или камнем использовать клеевые смеси, предназначенные для высоких температур ( хотя бы на участках повышенного нагрева).

Альтернативой кирпичному мангалу или печки барбекю может стать переносной тандыр. Секрет успеха тандыра в конструкции, которая соблюдает в полной мере законы физики и термодинамики.

Но это приспособление должно располагаться на открытом пространстве. В беседке пользоваться им опасно.

Мясо в тандыре получается запеченным, немного прожаренным. Влага из мяса не испаряется столь интенсивно, как на мангале и барбекю. Вкус, совсем иной. А все потому, что прожаривается шашлык одновременно со всех сторон и главное равномерно.

Тандыр и русская глинобитная печка имеют одни и те же корни.

Сейчас трудно сказать, что было придумано раньше. Но принцип и режим приготовления пищи у них общий. Скорее всего к такому решению люди пришли интуитивно , без копирования и одновременно.

Источник

Как установить мангал с трубой своими руками

Мангал с трубой своими руками на дачном участке можно применять как для повседневного приготовления еды, так и для проведения праздников. Такие устройства имеют разные размеры, их можно устанавливать самостоятельно. Перед монтажом необходимо подготовить чертежи мангала с указанием всех элементов и их параметров. В проекте может предусматриваться печка под казан, гриль или барбекю для беседки.

Идеи для устройства мангалов своими руками

Достаточно просто сделать шашлычницу из обыкновенной железной бочки, а печь под казан из трубы. Готовое изделие может быть с крышей и без крыши.

Сделать его несложно. Вначале бочка разрезается на 2 неравные части, меньшая из которых и будет являться крышкой. Края железных форм следует зачистить от разных обрезков. К нижней части будущей печи, необходимой для жарки, привариваются ножки из уголков либо узкой трубы. Делаются вентиляционные прорези, а к краям стен привариваются полочки, имеющие небольшие размеры. Они нужны для того, чтобы положить на них решетку для жарки и шампура.

Верхняя часть изделия обваривается по бокам уголками, укрепляются петли на 2 части. Затем вся конструкция соединяется воедино. Достаточно просто выполнить коптильню для мангала своими руками. Хорошо смотрится устройство с элементами ковки. Модель побольше может иметь дополнительные приспособления:

  • полки с решеткой;
  • подставки;
  • колесики;
  • водяной фильтр.

В беседке можно сложить мангал различными способами кирпичной кладки своими руками. Фото мангала из кирпича позволят выбрать подходящий вариант конструкции для дома. Чтобы самостоятельно выложить трубу, потребуется проявить особое мастерство.

Перед выполнением кладки следует изучить чертежи, вникнув во все тонкости этой работы. В любом случае потребуется провести тщательную подготовку, выбрать место для мангала, разработать проект, предполагающий наличие печи. Затем можно приступать к закупке необходимых материалов. За сутки до строительства кирпич можно замочить, чтобы он не забирал влагу из раствора для кладки.

Используя кирпич, можно выкладывать не только небольшие печи с мангалами, но и крупные по размерам конструкции, позволяющие готовить еду на открытом воздухе. Внешний вид сооружения, а также размеры самой печи, могут изменяться в зависимости от расположения конструкции на участке. Основные требования, предъявляемые к такому месту, следующие:

  1. Ровная площадка, находящаяся вблизи от дома.
  2. Удобство доступа к источнику воды.
  3. Защита от атмосферных осадков.

Расположение мангала должно учитывать розу ветров, что исключает скопление дыма в помещении или на улице.

Размеры мангала с трубой

Самый обычный вариант мангала для дачи представляет собой большой прямоугольный короб, установленный на ножки. В его основание следует засыпать угли в качестве топлива для создания жара. Но существует огромное количество конструкций, которые отличаются от стандартного устройства. Они имеют привлекательный внешний вид и являются более современными.

Существует несколько разных способов выполнения мангалов. Распространенной конструкцией является стационарный мангал. Устройство считается достаточно мощным, имеет большие размеры, в большинстве случаев монтируется на жесткое основание.

Мангалы из кирпича представляют собой полезный и оригинальный элемент дизайна ландшафта участка. Доказательством служат фото мангалов, имеющих трубу.Современным умельцам свойственно предлагать изделия разных форм, которые являются схожими по своим характеристикам. Из них можно подобрать оптимальные варианты для домашнего применения. Такое устройство будет служить длительное время.

Разборные модели зачастую отличаются компактностью от стационарных мангалов с трубой. Размеры этих конструкций позволяют свободно поместить их в багажнике автомобиля. Единственным недостатком компактных переносных устройств является их недолгий срок службы. Выполняются они из более тонких железных листов, что позволяет уменьшить массу мангала. Очень узкий материал может деформироваться и прогореть, особенно, если конструкция не предусматривает фильтр.

Другой тип мангала, который является передвижным, представляет собой достаточно большую конструкцию. Часто она является неразборной, дополнительно оборудованной колесиками. Это позволяет с удобством перемещать агрегат по всему участку, устанавливать в беседку на время отдыха, а затем убирать. Такие мангалы декорируют коваными элементами. Учитывая размеры изделия, можно подобрать функциональную модель среди большого количества вариантов.

Конструкция простого походного мангала

Собрать стационарный мангал из металла для беседки своими руками несложно. Форма конструкции должна быть прямоугольной. Для изготовления стандартного мангала, имеющего трубу, обычно используется лист стали толщиной около 2 мм. Чем больше толщина материала, тем долговечнее будет конструкция из него, поэтому опытные мастера используют металл толщиной 5 мм. Потребуются следующие виды материалов:

  • металлический лист;
  • арматура либо уголки для стоек;
  • болгарка;
  • дрель;
  • аппарат для сварки.

Чтобы изготовить мангал для беседки своими руками, потребуется выполнить следующие действия:

  1. Сварить корпус и ножки мангала.
  2. Создать дополнительную съемную подставку.
  3. Установить изделие на жесткое основание.

Чертеж будущего изделия готовится заранее. В нем указывается высота готового изделия, его ширина и длина, отмечается расстояние между специальными прорезями, места, где расположены фаски для шампуров или фильтр. Стандартное расстояние между вентиляционными зазорами в мангале составляет 7-8 см, они располагаются приблизительно на одинаковом расстоянии от дна конструкции.

Количество фасок зависит от того, сколько шампуров планируется использовать, по стандарту их предусматривается 8 шт. На металлическом листе отмечаются границы стен и дна будущего мангала для беседки. Далее все действия по изготовлению металлического мангала для дачи сводятся к следующим этапам:

  1. Материал разрезается по сделанной разметке.
  2. Дрелью высверливаются перфорационные отверстия.
  3. Фаски прорезаются на верхних краях стен устройства.
  4. Детали соединяются с использованием сварочного аппарата.
  5. Ножки изделия заостряются внизу, срезаются болгаркой под углом.
  6. Стойки привариваются к коробу.

Ножки мангала можно выполнить из прутков. Для этого в верхней их части нарезается резьба, а ко дну короба привариваются подходящие по размеру гайки. Стойки, выполненные из металлического уголка, соединяемые с основной конструкцией с помощью болтов, обеспечивают надежность всей конструкции. Их можно открутить, если возникнет необходимость.

Кладка кирпичного мангала

Выбирая проект кирпичного мангала для дачного участка, можно остановить свое внимание на целом комплексе, включающем следующие устройства:

  • печь под казан;
  • столешница;
  • мойка;
  • гриль;
  • барбекю и др.

Перед тем как начинать закладку фундамента для печи, потребуется подготовить следующие виды материалов:

  1. Кирпич огнеупорный и облицовочный.
  2. Глина.
  3. Цемент.
  4. Песок.
  5. Арматура.
  6. Доски для опалубки.

Фундамент включает 3 слоя:

  1. Песчаная подушка.
  2. Арматура.
  3. Гидроизоляция.

Перед заливкой основания делается разметка, а затем проводятся земельные работы по рытью траншеи глубиной около 0,5 м. Далее на дно насыпается слой песка, для выравнивания которого используется уровень. Затем осуществляется монтаж опалубки и производится укладка арматуры.Только после этого можно приступать к заливке раствора.

Затем бетон следует оставить на 48 часов до полного схватывания. Для гидроизоляции нужен рубероид или полиэтиленовая пленка. Простая конструкция цоколя включает секцию для хранения дров, зону для жарки, место для резки.

Далее можно приступать к приготовлению раствора для кладки, смешав глину с песком. Можно воспользоваться готовой жаропрочной смесью. Кладку цоколя следует выполнять с учетом оптимальных размеров мангала:

  1. Ширина — 35 см.
  2. Длина — 1 м.
  3. Глубина — 12 см.

Для удобства работы с жаровней обязательно используется фильтр. Кладка выполняется согласно инструкции:

  • начинать кладку первого ряда цоколя следует от угла к центру по разметке;
  • постоянно проверять горизонтальность с помощью уровня;
  • укладывать второй ряд и все последующие нужно так, чтобы происходило смещение стыковых швов;
  • армировать конструкцию следует, начиная с третьего ряда и продолжая до уровня топки.

Для соблюдения вертикальности и горизонтальности рядов используется уровень и отвес.Кирпичная труба укладывается после монтажа ветровых стенок. Для установки этой тяжелой конструкции следует воспользоваться дымосборником. При этом важно учесть размер сечения дымовой трубы.

Выполнение круговой кладки производится со сдвигом кирпичей внутрь на 1/3 ширины.В дымосборнике может предусматриваться специальный фильтр. Труба после его обустройства выкладывается по периметру в 4 кирпича. После возведения мангала с трубой следует протестировать его работу.

Источник

Размеры мангала

Соблюдая правильные размеры элементов жаровни мангала и высоты его ножек, можно создать оптимальный температурный режим для приготовления шашлыка на углях. Для этого необходимо знать длину и конструкцию шампуров/решетки барбекю, использовать чертежи или хотя бы схему, которые предоставлены ниже. В остальных случаях блюдо подгорит или останется не прожаренным, снизится эксплуатационный ресурс очага.

Для увеличения чертежа и рассмотрения всех размеров нужно кликнуть на фото

  • 1 Факторы, влияющие на габариты жаровни
    • 1.1 Конструкция шампура
    • 1.2 Температурный режим
  • 2 Габариты мангалов разного типа
    • 2.1 Ширина
    • 2.2 Глубина
    • 2.3 Длина
    • 2.4 Высота мангала
  • 3 Кирпичные очаги
  • 4 Металлические конструкции

Факторы, влияющие на габариты жаровни

Поскольку приготовления шашлыка или любой другой пищи происходит по конкретным технологиям, то при расчете оптимальных размеров мангала учитывают следующие факторы:

    температурный режим – количество углей, расстояние от них до мяса;

  • инвентарь для приготовления блюда – шампуры или решетка барбекю.
  • Существуют варианты мангалов с дополнительными функциями. Например, жаровня оборудуется боковым отделением для не прогоревших углей с собственным дымоходом. Либо часть ее накрывается варочной панелью для одновременной готовки гарнира, разогрева чайника.

    В таком случае основная часть мангала должна иметь размеры, рекомендуемые в этом пособии. Остальные элементы крепятся таким образом, чтобы процесс приготовления шашлыка происходил без каких-либо помех.

    Конструкция шампура

    Вычислить правильные размеры жаровни можно лишь в одном случае – повар пользуется шампурами, решеткой барбекю или обоими этими инструментами одинаковой длины. Стандартной конструкцией шампура является:

    • длина – общая 45 – 50 см, рабочая 30 – 35 см;
    • завивка – спиральная, расположена возле рукоятки, длина 4 – 6 см.

    Увеличить чертеж можно по клику

    В походных (разборных, раскладных) вариантах жаровни размеры шпаги/шампура могут уменьшаться.

    При потере/замене рабочего инструмента следует привести длину шампура в соответствии с жаровней, для которой он предназначен.

    Аналогичные требования предъявляются к печам барбекю. Решетка должна размещаться равномерно над углями на высоте 5 – 8 см, так как мясо обычно поджимается сетками с двух сторон и готовится быстрее. Промышленность чаще всего производит сетчатые конструкции габаритами 18 х 28 см, под них и подгоняется кирпичная или стальная коробка, куда будут засыпаться угли.

    Температурный режим

    Специалисты рекомендуют жарить своими руками мясо на углях при соблюдении следующих условий:

      угли – готовые из мешка заводской фасовки или предварительно обожженные на костре, а не внутри мангала;

    наполнение очага углями – слой 5 – 10 см;

    расстояние от углей до шампуров – 5 – 10 см в зависимости от древесины, размера головешек и кусков шашлыка.

    Внимание: По вопросу необходимости отверстий в боковых стенках жаровни единого мнения у специалистов не существует до сих пор. Одни считают, что они мешают контролю температурного режима, а воздух следует подавать внутрь специальным опахалом. Другие считают, что при обмахивании повышается вероятность возгорания тлеющих головешек, предпочитают опахалом не пользоваться.

    Габариты мангалов разного типа

    Очаги для жарки мяса на углях изготавливаются своими руками из разных конструкционных материалов. Что также накладывает отпечаток на габариты конструкции мангала. Например, из листовой стали коробка жаровни получается компактной, а из кирпича – излишне габаритной. Кроить листовую сталь проще, чем раскалывать камень для кладки.

    Разборные и раскладные очаги созданы для транспортировки, обычно имеют меньшие габариты в сравнении с жаровнями стационарного типа.

    Ширина

    При эксплуатации стандартных шампуров ширина мангала полностью зависит от их длины:

    • размер – 30 – 35 см;
    • приспособления для прокручивания шпажки – вертикальная прорезь в боковой стенке жаровни с одной стороны (заостренной) шампура.

    Повороты осуществляются по схеме:

    • шампуры вставляются дальним заостренным краем в вертикальную прорезь;
    • затем переворачиваются на 180 градусов в эту же прорезь;
    • далее подрумяниваются отдельные участки шашлыка, шампуры поворачиваются на 90 градусов в любую сторону, укладываются на верхний бортик мангала плашмя, а не паз.

    Кликните для увеличения

    Эта технология считается классической, однако существуют вертела с электроприводом и шампуры различных конструкций, позволяющие фиксировать их относительно углей под любым углом.

    В соответствии со стандартным параметром решетки барбекю для нее нужна ширина жаровни 15 – 18 см. При этом следует учесть, что при повороте она ложится на боковые стенки мангала на разной высоте.

    Глубина

    По умолчанию КПД открытых очагов значительно ниже, чем у печей барбекю с топочной камерой. При одинаковом расходе топлива выход шашлыков заметно ниже. Выбирается глубина мангала в зависимости от мяса и температурного режима:

    • в нормальных условиях куски свинины или баранины должны находиться на расстоянии 5 – 10 см от углей, которые засыпаются слоем 5 – 10 см на дно жаровни;
    • таким образом, высота боковых стенок составляет 15 – 20 см.

    Внимание: Основной ошибкой при самостоятельном изготовлении жаровни становится обжиг углей непосредственно внутри её. Для большого костра глубина мангала увеличивается, расстояние от прогоревших головешек до шампуров становится больше необходимого значения. Шашлык готовится дольше, повышается расход дров.

    Длина

    Если предыдущие размеры мангала считаются критичными для процесса приготовления шашлыка, то его длина является менее важным фактором. Однако следует учесть нюансы:

    • вертикальные прорези для шампуров изготавливаются на расстоянии 8 – 10 см друг от друга;
    • если расположить их ближе, мясо не прожарится, вращать шампуры станет сложнее.

    Поэтому длина жаровни преимущественно зависит от числа гостей или членов семьи, для которых готовится блюдо. Если мангал используется в большой компании, придется установить очередность, запасти больше углей.

    В порядовках печей барбекю учтены размеры и решеток, и шампуров, но при этом взяты усредненные размеры. Скорректировать конструкцию может только профессиональный каменщик, домашнему мастеру лучше придерживаться схемы раскладки без изменений.

    Для решеток барбекю хватает 30 см длины очага, мясо готовится быстрее, поэтому порции углей хватает на дольше.

    Высота мангала

    На качество эксплуатации очага влияет высота мангала от уровня земли и она должны быть от 75 см до 125 см. Комфортным значением этого размера принят уровень от подошв мангальщика до кистей его рук:

    • в этом случае разгружается позвоночник, не нужно наклоняться над жаровней;
    • увеличивается естественная тяга если есть отверстия в боковых стенках очага.

    Так что высота зависит от того, кто чаще всего будет готовить шашлык. Несколько чертежей металлических конструкций мы уже привели выше, здесь же добавим ещё чертеж кирпичного мангала.

    Внимание: В мобильных мангалах комфортностью приготовления шашлыков намеренно жертвуют за счет повышения удобства транспортировки. Короткие ножки занимают меньше места в багажнике авто.

    Кирпичные очаги

    В отличие от металлических жаровен, кирпичные мангалы размеры имеют укрупненные. Это обусловлено крупным форматом конструкционного материала. Тем не менее внутренняя рабочая часть очага должна обладать указанными габаритами. Увеличивается лишь внешний размер конструкции, часто изготавливаются дымоходы, столешницы и мойки, повышающие комфортность эксплуатации.

    Основными нюансами кирпичного мангала являются:

    • длина, высота до бортика и ширина – эти параметры проще подогнать под стандартные размеры;
    • глубина жаровни – имеет жесткую привязку к формату кирпича 6 см и толщине шва 1 см, составляет 21 см или 28 см (3 или 4 ряда, соответственно).

    Можно увеличить кликнув

    Кирпичная конструкция по умолчанию обладает более высоким ресурсом, нежели железная.

    Металлические конструкции

    При сооружении металлических конструкций нюансов гораздо больше, могут использоваться разные элементы: листовая сталь, готовые элементы декора (обычно витые и кованые элементы) и части б/у изделий (столешницы, бочки, баки, этажерки), а также очаги бывают не только стационарными, но и передвижными в пределах участка.

    Поэтому в одном случае, размеры мангала из металла выдержать бывает легче, в другом варианте приходится их намеренно изменять. Например:

      барбекю с крышкой из 200-литровой бочки – высоту подгоняют установкой подовой плиты на нужном уровне, ширина по умолчанию получается больше необходимого размера;

    очаг из трубы, установленной вертикально или нержавеющего бака стиральной машины – форма круглая, не соответствует классическим стандартам, пригодна только для решетки барбекю;

    ножки из б/у изделий (например, из швейной машинки) – высота до бортика жаровни не всегда удобна повару, зато экстерьер очага по умолчанию оригинальный, обладает высокой художественной ценностью.

    Ну, и видео, на котором можно посмотреть некоторые дополнительные нюансы о габаритах мангалов из металла:

    Таким образом, при изготовлении барбекю или для приготовления шашлыка на углях следует использовать чертежи с классическими размерами, которые были приведены выше. Это условие проще выполнить при использовании листовой стали, сложнее при кладке из кирпича или частичном применении деталей высокой художественной ценности от бытовых предметов б/у.

    Источник

    Камины Часть вторая. Расчеты соотношений портала камина и дымовой трубы по таблицам и диаграммам

    Печники старой школы считали соотношение размеров портала камина к дымовой трубе как 1:10 или 1:13. В зависимости от условий эксплуатации камина и от погодных условий. Более точными считаются табличные данные расчета камина.

    Таблица 6.1. Соотношение параметров камина (по Ш. К. Афанасьеву)

    Трубы для каминов (три вида сечений)

    Проходное сечение в кирпичах №тр

    Проходное сечение в кирпичах № тр

    Как пользоваться таблицей 6.1.

    А – ширина топливника камина,

    В — высота топливника камина,

    колонка 3 – круглые стандартные дымоходные трубы, 4 – высота дымовых труб, 5 – размеры топливника камина, 6 — высота дымовых труб, 7 — размеры топливника, 8 — высота дымовых труб.

    Соотношение зеркала портала камина, сечения и высоты дымохода находятся в прямой зависимости. Предположим, необходимо рассчитать дымоход по зеркалу портала камина со сторонами 1020Х770. Ищем по таблице и находим: диаметр 300 мм, высота трубы 9,5 метров.

    Диаграмма 1.

    Рис. 6.5 (А). Диаграмма расчета портала камина и сечения трубы, где H – высота трубы в метрах, F — площадь портала камина (размеры А и В в см2; f – площадь сечения трубы ( проходное сечение в см2; (f/ F) Х100 – процент площади f от площади F.

    Вверху показана конфигурация трубных сечений.

    Как пользоваться диаграммой. Рис. 6.5(А). Цифры по горизонтали обозначают (в процентах) площади дымоходной трубы (f) к площади портала камина (F).

    Например. Портал камина 77см х63см, следовательно, площадь портала F=4851 см2. Размеры квадратной дымоходной трубы 25см х25см, следовательно площадь сечения трубы f= 625 см2.

    (f/ F) Х100= 625/4851х100=12.8%.

    По горизонтальной шкале находим прямую до пересечения с кривой диаграммы ( средняя линия квадратного дымохода) и находим высоту дымохода. Высота дымохода равняется 5 метрам.

    Рассмотрим еще другие варианты соотношений и габаритов камина. Если сравнивать эти таблицы – все они приблизительно одинаковые. Есть маленькие корректировки по: шероховатости и чистоте поверхности стенок дымохода, углу наклона отвода, высоте трубы, наличие рядом стоящих деревьев и строений.

    Для определения параметров и размеров портала и дымоходной трубы камина учитываются различные факторы: температура дымовых газов, скорость отходящих газовоздушных смесей ( 0,25 м/сек), чистота каналов, давление воздуха и т.д. Круглое сечение считается лучшим, чем квадратное сечение, а квадратное лучше, чем прямоугольное сечение. Подача воздуха к топливнику камина является главным критерием в обеспечении надежной работы камина. Чаще всего это достигается сбалансированной приточно-вытяжной вентиляцией в коттедже, где окна и двери выполнены из герметических стеклопакетов. Вентиляция должна быть избыточной с подпором воздуха на 12 -14%. Если в помещении отсутствует приточно-вытяжная вентиляция, то иногда достаточно открыть форточку, или приоткрыть фрамугу окна.

    Рис. 6.6. Фасад, разрез и план камина с литерным обозначением для расчета различных вариантов камина по таблице 6.2

    Таблица 6.2. Соотношение сечения портала камина и дымовой трубы.

    Рис.6.6(А). Соотношение сечения портала камина и дымовой трубы.

    Источник

    Какой мангал с дымоходом для беседки проще сделать

    Легкие итальянские перголы выглядят романтично, но нашему человеку ближе практичные и комфортные беседки, в которых можно пожарить мясо и отдохнуть, а для этого нужен капитальный мангал с дымоходом. Давайте разберем плюсы, минусы и эксплуатационные характеристики классических мангалов, плюс вы получите чертежи и пошаговый план строительства подобных конструкций своими руками.

    В российском климате легкие перголы с решетчатой крышей не пользуются популярностью.

    Пергола — это легкий навес с открытой решетчатой крышей. В таких беседках могут быть стены, но они также делаются из легких решеток и исполняют роль основы под вьющиеся растения.

    Зачем сооружать дымоход в легкой беседке

    С точки зрения ленивого обывателя, нет никакого смысла в обустройстве дымохода для уличного открытого навеса, ведь помещения как такового нет, есть только крыша с решетчатыми стенами и если ветер дует в противоположную сторону, то можно обойтись разборным мангалом.

    Ключевое слово здесь «если», бывалые дачники знают, что стоит вам разжечь огонь и начать жарить мясо, как по «закону подлости» весь дым пойдет на стол. А в защищенном мангале с дымоходом согласно законам физики теплый воздух, соответственно и дым должен уходить в трубу.

    Без дымоулавливателя копоть будет оседать на потолке беседки.

    Кроме того, без дымоулавливателя уже после второго использования мангала потолок в беседке покроется слоем сажи, а отчистить ее нереально. Плюс, чем больше вы будете готовить, тем интенсивней эта сажа будет сыпаться вам на голову. Вдобавок велика вероятность возникновения пожара.

    Виды дымовыводящих конструкций

    С назначением разобрались, теперь поговорим о видах дымоходов и материалах, из которых они делаются. Выбор здесь небольшой, как в закрытой, так и в открытой беседке вытяжки бывают либо металлическими, либо кирпичными.

    Сейчас еще продаются фирменные стационарные мангалы из огнеупорных плит, которые складываются как конструктор. Штука удобная, но цена на них высокая и так как в данном случае мы говорим о самодельных сооружениях, эти жаровни нас не интересуют.

    Фирменные конструкции из огнеупорных плит собираются быстро, но стоят дорого.

    Металлические дымоходы

    Железная вытяжка намного легче, чем кирпичная, поэтому ее реально установить в любой беседке. Здесь вам не нужен капитальный фундамент и навыки каменщика, главное, чтобы стропильная система крыши смогла выдержать дополнительные 50-70 кг.

    Кроме небольшого веса металлические конструкции обладают еще рядом преимуществ:

    • Сделать своими руками такой абажур с трубой сможет любой домашний мастер. Причем даже если у вас нет сварочного аппарат, вы сможете собрать конструкцию на болтах, но об этом чуть позже;
    • Существуют модели дымоуловителей, в которых предусмотрен вариант регулировки положения абажура по высоте, сделать их своими руками чуть сложнее, но все же реально;

    Существуют модели дымоуловителей с возможностью регулировки по высоте.

    • Обслуживать и ухаживать за такой конструкцией предельно просто, ведь сажа с гладкого металла снимается жесткой щеткой за 15 минут;
    • Если беседка маленькая, то вы вполне можете обойтись сборным металлическим мангалом, который устанавливается под навесной дымоуловитель только на время приготовления, а дальше убирается, тем самым освобождая место;
    • Любая металлическая конструкция разбирается, а значит, есть возможность перенести ее в другую беседку.

    Для подвесного дымоулавливателя подойдет переносной мангал.

    Если правильно подобрать металл и грамотно собрать дымоход, то существенных минусов у таких конструкций нет. Качественный железный дымоход простоит столько же, сколько сама беседка.

    Если нижний край подвесного дымоуловителя находится на расстоянии более полуметра от края мангала, то трубу желательно оборудовать принудительной вытяжной вентиляцией.

    Высокотемпературный дымовой вентилятор решит проблему тяги в дымоходе.

    Кирпичные дымоходы

    С сооружением кирпичной конструкции, конечно, придется повозиться, но у этого сооружения есть свои существенные плюсы:

    • Капитальный крытый кирпичный дымоход, при условии грамотной кладки, гарантировано обеспечивает хорошую тягу, такой мангал уже не будет дымить;
    • Если взять красивый облицовочный кирпич, то обычный мангал превратится в произведение искусства;
    • Кирпичные конструкции, конечно, дольше нагреваются, но зато они аккумулируют в себе тепло, что очень важно в процессе приготовления пищи;
    • В таких мангалах открыта только фасадная часть, остальные 3 стороны закрыты. Если установить на фасад металлические дверцы, то мангал автоматически превращается в духовой шкаф или коптильню;
    • Кирпичная кладка не боится никаких капризов погоды и не ржавеет, соответственно ей не нужен уход, а если даже и появится какая-то трещинка, то она легко заделывается специальной жаропрочной замазкой;
    • Кирпичная конструкция, защищенная крышей беседки способна прослужить не менее 25 лет, хотя на некоторых дачах встречаются кирпичные мангалы сложенные еще полвека назад.

    Кирпичные сооружения весьма долговечны.

    Существенных минусов у таких сооружений всего 3:

    1. Конструкция тяжелая и под нее обязательно придется обустраивать литой армированный фундамент;
    2. Кладка кирпича требует определенного навыка, но поверьте, освоить эту науку не так сложно, тем более, что мангал — это не дом и идеальная кладка там необязательна;
    3. Оппоненты указывают на высокую стоимость, но здесь вопрос спорный, дымоулавливатель из хорошей толстой нержавейки или меди с утепленной сэндвич трубой вряд ли обойдется дешевле, чем несколько десятков кирпичей с раствором.

    Пару слов о складных мангалах

    По моему мнению, складные мангалы — это хоть и неплохой, но все же временный вариант. Изначально они предназначены для вылазок на природу, а в беседках использование подобных конструкций оправдано только с точки зрения экономии места.

    Действительно подвесной короб с дымососом решит проблему дыма и сажи, но минусов здесь больше. Начнем с того, что металл в таких конструкциях тонкий и со временем его ведет, поэтому служат разборные жаровни недолго.

    Разборные конструкции в беседках использовать не рентабельно.

    Ножки там хлипкие и устойчивость не самая лучшая. А хуже всего, что они пожароопасные, в полностью деревянных беседках такую жаровню ставить категорически нельзя, мелкие угольки из нижних вентиляционных отверстий неизбежно просыплются на пол, не говоря уже о том, что этот мангал очень легко опрокидывается.

    Как самому сделать дымоход

    Как я уже упоминал металлическую конструкцию соорудить проще и быстрее, но везде есть свои тонкости.

    Делаем металлический дымоулавливатель

    В идеале уличный дымоулавливатель лучше всего делать из нержавейки или меди. Толщина листа стартует от 1 мм. Но так как эти металлы дорогие, люди берут стальной лист. Такой вариант возможен, главное чтобы лист был не тоньше 2 мм, иначе быстро прогорит или проржавеет. Для защиты используется термостойкий лак.

    Крайне не рекомендуется использовать для мангала стандартные купола из оцинковки. Во-первых, толщина стали там редко превышает 0,6 мм, а во-вторых, цинковое напыление выгорит после первой же хорошей топки и тонкий металл проржавеет насквозь за сезон.

    Купола и трубы из оцинковки для мангала не подходят.

    Чертеж с размерами секторов купола показан внизу. Все размеры даны в сантиметрах, но эти габариты не догма, вы вправе подогнать размеры нижней кромки купола под свой мангал. По правилам площадь охвата навесного купола должна превышать размеры жаровни не менее чем в 1,5-2 раза.

    Купол должен полностью закрывать жаровню.

    Порядок действий таков:

    1. Берете лист металла и размечаете на нем будущие сектора купола согласно чертежу;
    2. Болгаркой с алмазным диском по металлу вырезаете эти сектора;
    3. Соединительные нахлесты шириной 20 мм есть только в районе горловины и на боковых секциях купола, чтобы они легко согнулись по углам их нужно рассечь на глубину 20 мм (как на чертеже);
    4. Теперь вам нужно согнуть соединительные нахлесты. Для этого существуют листогибочные станки, если они недоступны, то кладете лист на ровный край металлического верстака, фиксируете его парой струбцин и по линии молотком постепенно загибаете полоски;

    Лист реально загнуть молотком.

    • Стальной купол лучше всего варить. Бытовой сварочный аппарат стоит 3-4 тысячи рублей, при желании за пару часов прямой сварочный шов вы освоите;
    • С нержавейкой сложнее, там нужна аргонная сварка, поэтому придется приглашать специалиста;
    • Медный лист не паяется, так как олово при большой температуре держать не будет, его нужно соединять фальцевым способом, дилетанту с фальцевым соединением справиться сложно, здесь также нужен специалист.
    1. Если сварка недоступна, значит, вырезаете сектора без соединительных полосок, (четко по лицевым размерам), после чего с шагом в 100 мм насверливаете по краю сквозные отверстия диаметром 6 мм и при помощи накладных уголков скручиваете купол болтами 5 мм. Только болты изнутри нужно либо расклепать, либо законтрогаить.

    Сектора купола можно соединить болтами через накладные уголки.

    Трубу можно согнуть из металлического листа таким же способом. Но я рекомендую купить круглые печные сэндвич трубы из нержавейки с внутренним сечением 120 мм. Переходники и фурнитура под такие трубы продаются там же, где и сами трубы.

    Печные сэндвич трубы из нержавейки прекрасно подходят под дымоход для мангала.

    Для обеспечения естественной тяги высота трубы должна быть не менее 3 м. Если труба ниже, то придется ставить электрический дымосос. Рассчитать сечение печной трубы можно по специальным формулам, ниже на видео в этой статье вы найдете эту информацию.

    Стальной жироуловитель станет хорошим подспорьем и усилит тягу.

    Кирпичные сооружения

    Мангал считается одной из самых простых кирпичных конструкций, поэтому сложить правильный мангал с дымоходом для домашнего мастера реально. Но люди без опыта почему-то сразу интересуются конфигурацией кладки и порядовкой, в то время как есть масса других важных тонкостей.

    Я не стану описывать порядовку и положение кирпичей в каждом ряду, данный аспект прекрасно во всех деталях освещен на схематичном видео внизу статьи. А мы с вами остановимся на тех самых тонкостях, без которых качественная кладка в принципе невозможна.

    Иллюстрации Рекомендации
    Фундамент.

    Под такую конструкцию нужно заливать бетонную армированную плиту толщиной от 100 мм.

    • Копаете котлован глубиной 250 мм;
    • Засыпаете и трамбуете песчано-гравийную отмостку толщиной 150 мм;
    • Ставите по периметру опалубку высотой 100 мм;
    • Закладываете внутрь арматурную клетку, связанную из прута 8-12 мм;
    • Заливаете бетон и ждете 28 дней, пока он окончательно окрепнет. Все это время бетон нужно смачивать.
    Гидроизоляция.

    Сразу на бетонную плиту кирпич класть нельзя. В качестве гидроизоляции используем рубероид, уложенный в 2 слоя.

    Цокольная часть.

    Цокольная часть — это помост, на котором будет базироваться жаровня. Она кладется из любого кирпича на обычный цементно-песчаный раствор (1:3).

    Стандартная высота 700-900 мм. В качестве перекрытия используется либо плита вермикулита (как на фото), либо кладем уголки 50 мм и закладываем между ними кирпич. В итоге получаем стол.

    Очаговая часть.

    Наружный кожух очаговой части выкладывается из облицовочного или любого другого кирпича на тот же цементно-песчаный раствор, высота 600 мм.

    Внутренняя футеровка делается только из шамотного огнеупорного кирпича и кладется она вплоть до устья трубы.

    Температура в таких топках относительно небольшая, поэтому одного слоя огнеупорной футеровки достаточно.

    Фурнитура.

    Самый простой вариант сварить металлический короб жаровни и вставить его в очаговую часть.

    В противном случае вам придется обустраивать нижний вентиляционный зазор и прикрывать его чугунной решеткой.

    Огнеупорный раствор.

    Шамотный кирпич по правилам кладется на шамотную глину, но без опыта сделать этот раствор своими руками нереально.

    Огнеупорных растворов сейчас продается достаточно, лично я пользуюсь смесями от печного дома «Макаровыхъ», качество у них гарантировано.

    Дымоходная часть. Вариант 1.

    В идеале устье дымохода выкладывается кирпичом с постепенным зауживанием. При этом каждый ряд сдвигается внутрь не более чем на треть кирпича.

    Вариант 2.

    Чтобы не возиться с выкладкой устья дымохода можно сварить металлический купол, установить его на футеровку и обложить облицовочным кирпичом.

    Только перед обкладкой оберните металл асбестовым полотном, дабы облицовка не потрескалась от температуры.

    Заслонка.

    Не забудьте в устье дымохода обустроить заслонку. Закрыть можно как кирпичный, так и металлический дымоход, соответствующие конструкции продаются.

    Защита.

    Венчает трубу купол, его можно сложить из кирпича или купить стальной готовый.

    Вывод

    Все представленные выше варианты дымоходных конструкций рабочие. Если вы собираетесь их сделать своими руками, особое внимание я рекомендую обратить на те мелочи, о которых было рассказано. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

    Кирпичный мангал с металлическим куполом намного проще в обустройстве.

    Источник

    Сечение и высота дымовой трубы: самостоятельные расчеты – это просто

    Для того, чтобы дымоходная труба отвечала всем требованиям безопасности и эксплуатационных качеств, перед ее установкой необходимо произвестиопределенный ряд подсчетов. К ним относятся высота будущей дымовой трубы, диаметр сечения, а также выбор материалов, оптимальных для использования в заданных условиях. Если для постройки дымовых труб, в рамках крупных построек промышленного назначения, привлечение профессионалов является ключевым элементом, то для домашнего обихода вполне достаточно небольших познаний и энтузиазма. В данной статье будут рассмотрены ключевые замеры, которые позволят вам грамотно подобрать параметры для будущей постройки дымовой трубы.

    • Доступные виды дымоходов
    • Расчет параметров дымовой трубы
      • Расчет высоты
      • Расчет сечения
    • Заключение

    Доступные виды дымоходов

    (Пример устройства и особенностей современного дымохода.)

    Основой работы любого дымохода является вывод продуктов горения за пределы помещения, в котором находится отопительный прибор. Вывод осуществляется за счет тяги, которая происходит без применения каких-либо технических интервенций.

    Виды актуальных дымоходов и материал их изготовления:

    Кирпичные.
    Кирпичная конструкция является наиболее тяжеловесной. Ее применение подразумевает прочный фундамент.

    Интересный факт! При добавлении в раствор, которым производится соединение кирпичей, извести, можно достичь значительного уменьшения образования конденсата. Таким образом, не только улучшается функционирование дымовой трубы, но и создается возможность сохранения всех ее составных элементов.

    (Классическая кирпичная дымовая труба.)

    Из сэндвич-труб.

    Данная конструкция представляет собой два слоя металлических пластин, между которых пролегает утеплитель. Металлической основой, которая нашла наибольшую популярность, выступает нержавейка. Говоря о «начинке», ее роль берет на себя базальт.

    Из полимерных материалов.

    Основа применения – небольшие газовые котлы, либо иные отопительные приборы, которые не выдают больших температур. При воздействии излишне больших температур имеют свойство терять свою прочность. Однако при соблюдении правил эксплуатации, показывают себя как недорогой и качественный материал для дымоходов.

    Из керамики.

    Являются самым дорогим видом дымоходов, но при этом, наиболее прочным. Полноценный вес конструкции настолько велик, что для их установки, так же как и в случае с кирпичным видом, необходим качественный фундамент.

    (Дымоход из керамики.)

    Интересная информация! Существует возможность совмещения и дополнения одних материалов другими. Так, к примеру, металлический дымоход может быть обрамлен кирпичной кладкой. Она не только усилит его теплозащитные свойства, но и наделит его декоративной функцией.

    Расчет параметров дымовой трубы

    Процедура расчета может производиться только при наличии полного перечня параметров отопительного прибора, к которому будет присоединяться дымовая труба. Основные данные, которые потребуются для создания грамотных подсчетов: поперечное сечение и высота. Замер этих данных можно произвести самостоятельно, однако разумным будет обратиться к документации отопительного прибора. Грамотность замеров – половина успеха!

    Расчет высоты

    Данный параметр имеет прямое влияние на возможность создания тяги в дымоходе. По данным документации, минимальным расчетом длины является отметка в 5 метров. Меньшая высота не сможет позволить дымоходу развивать тягу, необходимую для достаточного вывода продуктов горения. Однако одновременно избыточная длина также будет естественным барьером на пути прохождения дыма должной дистанции.

    (Пример расчета высоты дымохода.)

    Если мы говорим о создании дымохода в рамках какого-либо промышленного предприятия, необходимо воспользоваться утвержденной системой расчетов, так как отсутствие соблюдение параметров может негативно сказаться на деятельности. Однако когда речь заходит о возведении дымохода в домашних условиях, планка значительно снижается. Достаточно исполнения следующих пунктов:

    • Расчет высоты производится от основания. Она не должна быть менее 5 метров в высоту.
    • Дымоход, а вернее его вершина, должна быть выше плоской части крыши, к которой он был подведен, минимум на 0,5 м.
    • Если возведение производится на покатой крыше и расстояние от ее вершины до дымохода составляет более 3 метров, то наивысшая точка крыши должна проходить под 10 градусным углом до наивысшей точки дымохода.

    Расчет сечения

    (Варианты сечения дымоходных труб.)

    Необходимый расчет тяги дымоходной трубы возможен самостоятельно. Для этого необходимо воспользоваться следующими рекомендациями специалистов:

    • При отопительном приборе, который может выдать максимум, размеров в 3,5 квт, оптимальным вариантом сечения будет 0,14/0,14 м.
    • В случае, если мощность определяется в диапазоне 4-5 квт, достаточным сечением будет 0,14/0,2 м.
    • Если вы используете достаточно мощное отопительное оборудование, показатели которого доходят до 5-7 квт, оптимальным решением будет 0,14/0,27 м.

    Важно! Данные подсчеты доступны к применению только в том случае, если вам доподлинно известны технические параметры вашего отопительного устройства. В случае если это не так, необходимо будет воспользоваться дополнительными расчетами.

    Корректный расчет сечения трубы производится следующим образом:

    • необходимо узнать количество топлива, которое устройство потребляет в определенном временном промежутке (час);
    • температурные данные газа в промежутке его выхода в дымоход;

    (Расчет сечения, в зависимости от высоты трубы и температурных показателей.)

    • высота тела дымохода;
    • поток (скорость) прохождения газов по дымоходу;

    *Обычная скорость, которая является «классическим» мерилом, составляет 2м в сек.

    • КПД естественной тяги, которую принято высчитывать, исходя из 4па/метр.

    Главным параметром является количество потребляемого топлива. На его основе мы получаем возможность произвести расчеты по формуле F=(π*d²)/4. Переменив ее на d²=4*F/π, получается возможность узнать истинное значение диаметра. Дополнительно, формула позволяет определить сечение.

    (Данные о горении различных видов топлива, используемых в отопительных приборах.)

    Заключение

    Грамотный подсчет всех параметров будущей системы отвода дыма является гарантом ее эффективности. Отсутствие же расчетов может привести к преждевременному разрушению конструкции, а также отсутствию эффективности применения по назначению. Простота исчислений, основанных на многолетнем опыте профессионалов, позволяют самостоятельно произвести расчеты для дымоходной трубы.

    Источник

    Калькулятор расчета сечения дымохода камина

    Многие владельцы частных домов мечтают о камине – этом олицетворении особого уюта, располагающего к спокойному комфортному отдыху в зимние холода. Подобную мечту вполне можно воплотить в жизнь – приобрести уже готовый камин заводского изготовления, или сложить «классическое» сооружение из кирпича.

    Калькулятор расчета сечения дымохода камина

    Если приобретается готовое изделие, то особых проблем не предвидится – производитель уже до мелочей предусмотрел размеры самого прибора и диаметр необходимой для него дымоходной трубы. С кирпичным камином все обстоит несколько сложнее, особенно, если хозяин сам решил взяться за его проектирование. Должно быть учтено немало размерных нюансов, и один из них – это оптимальное сечение дымоотводного канала, от которого зависит и эффективность работы камина, и обеспечение безопасности его эксплуатации. Помочь с этим вопросом может калькулятор расчета сечения дымохода камина, размещенный ниже.

    Во втором подразделе публикации будут приведено несколько необходимых пояснений по проведению расчетов.

    Калькулятор расчета сечения дымохода камина

    На чем основан и как проводится расчёт?

    Дымоход является одним из основных элементов камина, и его размеры должны строго соответствовать особенностям обогревательного прибора (сооружения). Причем, эта зависимость – достаточно многогранная.

    Дымоходная труба, сооруженная «на глазок», или в угоду только внешним декоративным качествам камина, без учета его параметров, может привести к целому ряду негативных последствий. Существуют специальные нормативы, которые регламентируют площадь сечения дымохода в зависимости от общей площади топливного окна. Считается, что примерное соотношение площадей должно быть 1:10. Однако, трубы различной конфигурации сечения (круглые, квадратные или прямоугольные) имеют свои специфические аэродинамические особенности, поэтому указанное соотношение может меняться в ту или иную сторону.

    Цены на домашний камин

    Кроме того, сюда же вносит свою «лепту» и высота дымоходной трубы, отсчитываемая от колосниковой решетки (дна топочной камеры) до верхнего торца (устья). С увеличением высоты (до определённых пределов) возрастает и тяга, и это тоже сказывается на расчётном значении соотношения площадей дымоходного канала и топливного окна.

    Таблицу в данном случае приводить нет смысла, так как все необходимые значения из нее уже заложены в программу калькулятора.

    • Значения ширины и высоты каминного окна вносятся в миллиметрах.
    • Высота дымоходной трубы представлена в диапазоне от 5 до 11 метров. Менее 5 метров – недопустимо по правилам безопасности (СНиП напрямую запрещает это), а при высоте трубы более 10-11 метров камин начинает работать неэффективно – становится слишком «прожорливым», но без необходимой теплоотдачи. Приходится принимать дополнительные меры по искусственному снижению тяги.
    • В отдельном окне калькулятора будет предложено указать форму канала – круг или прямоугольник (квадрат).
    • В соответствии с этим выбором и берется значение после проведения расчета.

    А – диаметр круглого дымохода (в миллиметрах);

    Б – длина стороны квадратного канала (в миллиметрах)

    В – значение для прямоугольного канала дано в единицах площади (в квадратных сантиметрах), так как здесь возможны варианты – удлинение одной стороны за счет укорочения другой.

    Следует правильно понимать, что калькулятор дает минимальные ориентировочные значения. Безусловно, на практике они приводятся или к долям кирпича (при кладке кирпичной трубы), или к стандартным диаметрам труб (для металлических или керамических дымоходов).

    Сложно ли самостоятельно сложить камин?

    Не обольщайтесь, что кладка небольшого камина выглядит простой – в этом деле очень много нюансов, и стоит очень хорошо все взвесить, прежде чем приниматься за самостоятельную работу. Подробнее о сооружении кирпичного камина своими руками – в соответствующей статье нашего портала.

    Понравилась статья?
    Сохраните, чтобы не потерять!

    Источник

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Чудо сад и огород - строим и обустраиваем вместе