Дымоход под мангал

Содержание
  1. Вытяжной зонт для мангала
  2. Категории вытяжек
  3. Устройство вытяжки
  4. Специфики
  5. Создание металлической версии своими руками
  6. Создание кирпичной версии
  7. Материалы и инструменты
  8. Кладка
  9. Особенности выбора вытяжек для беседки
  10. Другие вариации
  11. Особенности организации вытяжки в помещении
  12. Итоги
  13. Барбекю для беседки с трубой: технология работ
  14. Содержание
  15. Какие виды печей могут подойти
  16. Печь-барбекю из кирпича
  17. Металлическая жаровня
  18. Читатели считают данные материалы полезными:
  19. Инструменты и материалы
  20. Фундамент
  21. Этот материал отлично дополнят следующие публикации:
  22. Укладка печи
  23. Устройство стола и вытяжки
  24. Отделка
  25. Зонт для мангала: особенности конструирования вытяжки
  26. Полезные функции и принцип действия
  27. Конструкция зонта
  28. Материалы
  29. Особенности кирпичной конструкции
  30. Зонт из металла
  31. Как установить мангал с трубой своими руками
  32. Идеи для устройства мангалов своими руками
  33. Размеры мангала с трубой
  34. Конструкция простого походного мангала
  35. Кладка кирпичного мангала
  36. Какой мангал с дымоходом для беседки проще сделать
  37. Зачем сооружать дымоход в легкой беседке
  38. Виды дымовыводящих конструкций
  39. Металлические дымоходы
  40. Кирпичные дымоходы
  41. Пару слов о складных мангалах
  42. Как самому сделать дымоход
  43. Делаем металлический дымоулавливатель
  44. Кирпичные сооружения
  45. Вывод

Вытяжной зонт для мангала

Почти любой загородный дом сложно представить без мангала. И пикник с шашлыками очень популярен в нашей стране. Грамотные хозяева обустраивают над мангалами навесы. А для устранения дыма делают вытяжки.

Существует всего две разновидности: мобильная и стационарная. Первая чаще всего создаётся из металла и поддаётся лёгкой транспортировке. Вторую нужно конструировать основательно.

Категории вытяжек

Обычно вытяжка для мангала группируется по таким критериям:

  • Их материал. Как правило, это металл или кирпич.
  • Их функции. Есть простые устройства, есть устройства с дополнительными составляющими. Более сложные вытяжки имеются в продажах или создаются под заказ.

Устройство вытяжки

По конструкции вытяжка не сложна. В ней нет замысловатых узлов. По виду это специальный вытяжной зонт для мангала, собирающий дым, жир и гарь. Вытяжка может быть сделана и в других геометрических решениях: купола, параллелепипеда, урезанной пирамиды. У таких навесов могут быть кованые компоненты. А сами навесы часто становятся элементом дизайна беседки.

Специфики

Главный аспект, который следует учитывать, таков: купол вытяжки обязательно по площади превосходит оборудование, над которым располагается. Так дым собирается гораздо эффективнее. У дымохода должно быть сужение и изгиб. Так улучшается динамика вытяжки продукции горения и не получается обратная тяга. Верхняя сторона трубы обычно позиционируется минимум на 3 м. от земли. Это обеспечивает необходимые вытяжные условия. При неверном расчёте сечение дымовой трубы получается неэффективный отвод результатов горения.

Благодаря дополнительным составляющим развивается эффективность вытяжки. Но для этого нужны дополнительные расходы. Таковыми составляющими являются:

  • Гаситель искр. Позиция – вершина дымохода. Это трубчатое металлическое сито. Через него легко идёт дым, и гасятся искры.
  • Уловитель жира. Эта рамка со вставленной специальной кассетой (кассета – сменная) для захватывания жира. Когда это устройство загрязняется, его нужно хорошо промыть или вовсе заменить. Здесь важно, как поставлена модель, какое фильтрующее вещество задействовано.
  • Вентилятор. Он серьёзно развивает вытяжную мощь тяги. При его установке необходимо сделать грамотные расчёты параметром нужного оборудования.

Создание металлической версии своими руками

Для мангала своими руками, точнее его продолжения, арсенал необходимых инструментов и материалов таков:

  • Железный лист. Толщина -3 мм.
  • Уголки из металла. Параметры: 2 х 2 х 0,3 см.
  • Крепёжные компоненты: заклёпки, шурупы.
  • Термоустойчивая эмаль.
  • Болгарка с дисками, режущими металл.
  • Сварочная техника.
  • Электроды.
  • Защитная маска.
  • Дрель. Применяются насадки для сверления бетона.
  • Заклёпочник.

Зонт образован каркасом. Для создания каркаса задействуются металлические уголки. Так каркас отделывается металлом. По высоте зонт достигает 2 м. Параметры мангала, на который ставится зонт: 105 х 60 см.

Зонт образуют три главные составляющие:

  1. Основание. Оно монтируется на мангал.
  2. Купол.
  3. Внутренняя перемычка. Она усиливает тягу и трубу.

1. Предварительная. Измеряется мангал с дымоходом, точнее будущие параметры. Если есть отличия в его размерах, то меняется конструкция под основу.

2. Работа с металлическими уголками. С них устраняется заводская смазка. Они нарезаются болгаркой (параметры для каждого элемента мангала вставлены в чертеж). Перед применением болгарки не забудьте защитить глаза специальными очками.

3. Сварка уголков. Из них варятся 2 боковые плоскости основания вытяжки.

4. К этим плоскостям привариваются уголки для задней стороны основания мангала.

5. Сборка нижней стороны купола рабочего зонта.

6. На эту сторону привариваются уголки задней плоскости купола.

7. Сборка боковых сторон купола.

9. После сварочной работы идёт обработка швов вытяжки. Применяется шлифовальное устройство. Для защиты металла от агрессивных факторов каркас покрывается термоустойчивой краской.

10. На железном листе делаются разметки для отделки зонта.

11. Черты и кромки сгиба подгибаются. Лист ложится на край верстака и там фиксируется.

12. Основа вытяжки обшивается этим листом. Применяются заклёпки и заклёпочник.

13. Перед отделкой купола внедряется металлическая пластина. Она ставится внутри по диагонали. Её функция — развитие тяги. Такой пластиной может стать железный лист с параметрами 99х34 см. Плюс 2 см по краям для кромок. За эти кромки пластина монтируется в нижней стороне купола.

14. На железе для отделки купола делаются разметки. Затем лист режется.

15. Отделывается труба рабочего зонта.

16. Вытяжка покрывается термокраской.

17. Основание ставится на мангал. Они фиксируется на кирпиче соответствующими саморезами.

18. Устанавливается купол. Его фиксация происходит на кромку основания. Применяются заклёпки.

19. Устанавливается труба. Она нанизывается на купол. Крепёжные элементы здесь – снова заклёпки.

Часто именно из стали и железа организуют вытяжки в гараже или другой нежилой каменной постройке.

Создание кирпичной версии

Для выполнения этой работы нужны определённые навыки и знания. Кирпичные вытяжки обычно создают для стационарных мангалов или барбекю, которые также выполнены из кирпича.

Как сделать правильно? Начнем с камня. Подходящий вид кирпича – шамотный, стойкий к огню. Рабочий состав образуют глина и песок. Глина замачивается на двое суток. Максимальная доза песка в составе – 30%.

Материалы и инструменты

  • для проверки ровности кладки: верёвка, отвес, уровень,
  • для нанесения состава: мастерок,
  • ёмкость, в которой будет замешиваться состав.

Для основы кирпичной версии обязательно применяется рама. На неё и последует выстраивание кладки. Она обрабатывается огнестойкой краской. Она приваривается к арматуре мангала.

Кладка

  1. Начальная линия выкладывается толчками, то есть самыми короткими сторонами кирпича. Прочие линии кладутся длинными боковинами.
  2. Если создаётся стандартная вытяжка, то хватит и 10 линий. И сама кладка осуществляется с сужением. По фронтальной стороне ряд можно смещать на 1,7 см один уровень, по торцевой стороне – на 3,5 см.
  3. Затем следует выкладка трубы квадратной формы: необходимо 5 линий из длинных боковин. Верхняя сторона должна достичь сечения 26 х 26 см. При таких параметрах усиливается эффективность вытяжки.
  4. Также обязательно устраивается задвижка. Наверх ставится козырёк, чтобы защитить конструкцию от осадков.
  5. После кладочных работ вся кладка должна основательно высохнуть. Это минимум 24 часа.
  6. Затем вся кладка покрывается огнестойким лаком минимум в 2 слоя. Лучше в три слоя. Это серьёзно увеличит эксплуатационный срок оборудования.

Плюсы кирпичной вытяжки:

  • Крепкая конструкция.
  • Долгий срок службы.
  • Проблемы с тягой.
  • Сложность изготовления.

Такая кладка – оптимальный вариант для уличного мангала, так как не подразумевается ограниченное пространство, и имеются дилеммы с тягой.

Особенности выбора вытяжек для беседки

  • Как правило, мангалы чаще всего устраивают в беседках. Следовательно, и вытяжки для мангалов получаются там же.
  • Сама беседка, её составляющие и мангал должны быть созданы из огнестойких материалов. Деревянные элементы пропитываются огнеустойчивыми лаками.
  • Здесь у вас может сложиться дилемма: какую вытяжку устроить? Если мангал кирпичный, то в большинстве случаев и вытяжка создаётся из кирпича. Она характеризуется внушительным эксплуатационным периодом, но требует много места для размещения. То есть, если ваша беседка имеет большие параметры и мангал кирпичный, тогда выбор отдаётся кирпичной вытяжке.
  • Если беседка небольшая и в неё устроен мангал скромных параметров, то подойдёт металлическая вытяжка.

Это основы выбора. Но не всегда они должны соблюдаться. Просто металлическая версия вытяжки для мангала в беседке создаётся легче и более эффективная, чем кирпичная. И именно ей отдают предпочтение чаще всего.

Другие вариации

Вас никто не ограничивает в креативности в работе над вытяжкой. Разумеется, нужно соблюдать определённые правила.

Но можно сделать кирпичное основание, это база под мангал с трубой. Трубу можно соорудить тоже и кирпича, а можно из металла.

Особенности организации вытяжки в помещении

  • Как правило, в помещениях делают металлические конструкции. Мангалы, поставленные в помещениях, должны работать на углях и твёрдом горючем и быть закрытыми. Ставить открытый мангал опасно и незаконно.
  • Организация вытяжки должна не нарушать СНиП 41-01-203, п. 6.2.5. – 6.27.
  • Надо поставить вытяжку и устроить обособленный воздуховод в вертикальном исполнении. Его оголовок должен получиться ниже конька крыши на 2 м.
  • Воздуховод обязательно оснащается лючками, чтобы его было удобно чистить от сажи.
  • Вытяжка ставится над мангалом. Ставятся дополнения: лабиринтный гаситель искр и уловитель жира. Вентилятор ставится на крыше.
  • Если не получается устроить вертикальный отвод, можно после вытяжки поставить гидрофильтр. После него монтировать обратный клапан и мощную технологию очистки воздуха.

Итоги

Своими силами собрать вытяжку для периодического использования возможно, но для постойного применения мангала лучше не скупиться и нанять строителя, если речь идет о закрытом жилом помещении.

Источник

Барбекю для беседки с трубой: технология работ

Печь-барбекю — вещь, без которой трудно представить современный дачный участок. На ней можно приготовить массу необычных блюд для семьи и друзей. Помимо всего прочего печь-барбекю может стать оригинальным украшением дачной беседки. Существует несколько способов строительства данного сооружения, которые будут представлены в этой статье.

Содержание

Один из простейших вариантов беседки с крышей и трубой под барбекю

Какие виды печей могут подойти

Говоря о печи-барбекю сразу представляется кирпичное сооружение с большой столешницей. Однако на дачных участках можно встретить различные варианты устройства данного строения:

  • Металлическая печь из подручных материалов.
  • Комплекс барбекю из кирпича.

Печь-барбекю из кирпича

Аккуратная печь-барбекю, в которой используется клинкерный кирпич

Те, кто предпочитает стационарные постройки, возводят на своем участке кирпичные печи-барбекю. Такие монолитные сооружения прослужат своим владельцам не один год. Однако далеко не все знают, как сделать барбекю своими руками в беседке. Перед началом строительства необходимо определиться с местом. При возведении зоны барбекю на территории террасы или беседки, важно соблюдать правила пожарной безопасности. Дымоходная труба печи размещается между балками. Узнайте, как построить комплекс-барбекю собственными руками из статьи на нашем сайте.

Строительство кирпичной печи-барбекю для беседки с трубой проходит в несколько этапов:

  • Подготовка инструментов и материалов.
  • Устройство фундамента.
  • Кладка кирпича.
  • Оформление стола и вытяжки.
  • Отделочные работы.

Видео: проектирование и строительство печи из кирпича

Металлическая жаровня

Данная модель является альтернативой стационарной кирпичной печи-барбекю. Она хороша тем, что ее можно легко перенести на нужное место, установив в беседке или на открытом участке, а трубу также вывести через крышу.

Вариант печи-барбекю для беседки с трубой из подручных средств. Выполнить ее можно из обычной металлической бочки или старого газового баллона.

Для создания жаровни понадобятся ненужная металлическая бочка или газовый баллон. Подойдут любые емкости, главное, чтобы в них ранее не хранились легко возгораемые продукты. Алгоритм действий:

Приусадебные участки являются отличным местом не только для украшения, но и для формирования площадок для отдыха и приятного времяпрепровождения. Одним из способов сделать это является строительство барбекю из кирпичей. Такие стационарные конструкции всегда будут актуальными, и всем придутся по душе, в том числе и владельцам, которые без труда смогут самостоятельно возвести улучшенный мангал.

  • на баллоне или бочке делается разметка между дном и крышкой;
  • вырезается небольшой участок, который непосредственно и будет служить местом для жарки;

В металлической бочке при помощи болгарки вырезается небольшой участок, который впоследствии будет служить крышкой для печи. Рекомендуется производить работы в маске и защитных перчатках.

Важно! Размер вырезаемого участка должен составлять не менее 1/3 всей поверхности бочки.

  • намеченное окно вырезается при помощи болгарки;

Совет! Вырезанная часть бочки будет служить крышкой для печи, поэтому срезы нужно делать ровными и аккуратными.

  • далее сооружают подставку для барбекю, обычно для этого используют трубы и перекладины, соединенные между собой болтами;
  • для того чтобы полученная конструкция была жесткой, делают деревянные перемычки из фанеры, которые впоследствии могут стать удобной полкой;
  • стальные кронштейны прикручиваются немного ниже уровня вырезанного «окошка», на них будет выкладываться решетка;
  • на высокой части проема крепят оконные петли из стали, которые соединяют с вырезанным участком бочки;

Важно! Размеры и место установки петель нужно тщательно вымерять, чтобы крышка плотно закрывала жаровню.

  • сливная горловина бочки/баллона послужит дымоходом для печи — в нее вкручивают резьбовую муфту, отвод и надевают трубу;

Советуем подробнее прочитать про необходимые атрибуты для барбекю и мангала на нашем сайте.

Пример металлической печи с трубой и дополнительными полками для посуды и подручных средств.

  • в нижней части торца бочки делают несколько отверстий 10 мм в диаметре — «поддувало» для регулирования движения воздуха в жаровне;
  • далее устанавливают дымоходную трубу и ручку.

Сливная горловина бочки может стать местом для установки дымоходной трубы. Отверстия на поверхности печи необходимы для нормальной циркуляции воздуха внутри жаровни.

Данный вариант барбекю с трубой идеально подходит для беседки. При желании поверхность самодельной печи можно отделать жаростойкой краской.

Металлическая печь-барбекю отлично впишется в любой интерьер. При желании ее можно покрыть жаростойкой краской, подходящей по стилю к беседке или террасе.

Читатели считают данные материалы полезными:

Инструменты и материалы

Для возведения печи-барбекю понадобятся следующие материалы:

  • огнеупорный и обычный кирпич;
  • готовый бетонный раствор (можно сделать раствор самостоятельно из цемента, песка, воды и щебня в соотношении 1:4:4:4);
  • металлическая труба 15-20 см в диаметре;
  • обрезная и необрезная доска;
  • крупнозернистый песок;
  • арматурная сетка;
  • листовой металл;
  • столешница;
  • решетка для печи;
  • силиконовый и термостойкий герметик;
  • облицовочный материал (керамогранит, дикий камень и др.);
  • строительный уровень;
  • веревка;
  • молоток.

Перед началом строительных работ рекомендуется выполнить чертеж. Схема поможет рассчитать необходимое количество материала и возвести сооружение правильно.

Современное барбекю — это конструкция, служащая для готовки самой различной пищи на дачном участке. Садовое барбекю — это не просто средство для приготовления продуктов, это особенный процесс, а также целая философия и замечательная вечеринка на даче, которая точно понравится каждому человеку. Чтобы устроить такое чудо в саду на даче следует решить ряд аспектов от выбора места и проектирования до самого монтажа.

Фундамент

Кирпичная печь-барбекю имеет немалый вес, поэтому она требует надежного и прочного основания. Можно использовать как монолитный, так и ленточный фундамент. Но специалисты рекомендуют заливать первый вариант.

  • Площадку возле будущего фундамента рекомендуется замостить. Оптимальный размер основания под печь-барбекю — 1,5*2 метра.
  • Под основание роют котлован глубиной 30-40 см.

Ранее мы уже писали как построить фундамент для печи своими руками и советовали добавить статью в закладки.

Перед созданием печи-барбекю роют котлован для заливки фундамента. Разметка необходима для последующей кладки кирпича.

  • Дно ямы выравнивается и засыпается песком на 10 см. Песок заливают небольшим количеством воды и утрамбовывают.
  • Далее по периметру ямы устанавливают опалубку из досок, скрепленных между собой саморезами.
  • На песок кладут сетку из арматуры, и заливают ее бетонным раствором.

Совет! Для удаления воздуха из раствора, в нем делают несколько отверстий.

  • Слой бетона выравнивают и дают ему затвердеть. Срок застывания варьируется от 3-7 дней.

Этот материал отлично дополнят следующие публикации:

Укладка печи

После того, как бетонное покрытие затвердеет, необходимо проверить его на наличие трещин. Далее определяются с формой проемов (арка, прямоугольник). Укладка кирпича происходит поэтапно:

  • Контур будущей печи-барбекю в беседке с трубой определяют при помощи разметки. По периметру натягивают шнур. Строители рекомендуют привязать веревку к кускам арматуры, воткнутым по углам.

Рекомендуется выкладывать стационарную печь-барбекю из кирпича согласно схеме. Оптимальная высота постройки −2175 мм, ширина — 1500 мм.

  • Кирпичи начинают выкладывать по схеме. Стандартная кладка производится по форме буквы «Ш» — первый проем — секция печи, второй — стола.

Кирпич выкладывается рядами. 1,6 и 7- ряд выкладывают полностью, 2-5 ряды — с выступами для будущей решетки и стола, 8,9 ряды с разделением на две секции.

  • Кирпичи выкладываются вдоль натянутой веревки в один ряд, затем поверх них наносят цементный раствор. Далее на первый слой укладывают следующий. Горизонтальность проверяют при помощи строительного уровня. Сверху немного постукивают молотком.

Решетка укладывается на второй ряд кладки кирпича. Перед установкой рекомендуется все тщательно измерить.

Важно! Чтобы сцепление кирпичей было более надежным, раствор наносится и на торец стройматериала. Второй и последующий ряды начинают с половинки кирпича.

Во время кладки кирпича необходимо использовать молоток. Постукивая инструментом, добиваются следующего результата — стройматериал плотно и надежно сцепляется с нижними и боковыми кирпичами.

  • Кирпич выкладывается в 5 рядов, на 6-ом делается небольшой выступ, который послужит опорой для поддона печи. Следующие три ряда делают по обычной схеме. Следующий слой — выступ, он будет основой для стола печи. Высота комплекса должна быть удобной для последующей эксплуатации. Количество рядов можно увеличивать и уменьшать на свое усмотрение.

Выступы кирпича необходимы для устройства решетки и стола делают из кирпича. Бруски досок выкладывают для создания необходимого уровня заливки бетона.

  • Основание под топку и столешницу делается в виде общей стяжки. Выкладывают доски толщиной на ступеньку кирпича, нарезанные в размер пролета. Поверх заливают бетонный раствор и дают ему настояться 3-5 дней.
  • После этого приступают к укладке топки. Для этого используют огнеупорный и обычный кирпич. Дно и внутренняя часть выкладывается огнеупорным, внешние стенки — обычным. Высота топки зависит от выбранной формы проема, для прямоугольного — высота составляет 9 кирпичей, для арочного — 7. Глубина топки — 60-70 см. После укладки нескольких рядов можно выводить трубу.

Совет! Чтобы вывести трубу, необходимо постепенно сокращать длину всех сторон кладки. Каждый последующий ряд уменьшают на половину камня в длину и на четверть в ширину. Спустя 7 рядов выкладывают дымоход. Его высота обычно варьируется от 11 до 13 кирпичей.

Поэтапное строительство стационарной печи-барбекю своими руками.

Устройство стола и вытяжки

Опытные строители советуют купить уже готовую столешницу в соответствии с размером печи-барбекю. Ее выкладывают на существующий выступ, все стыки смазывают силиконовым герметическим средством. Если делать столешницу самостоятельно, то на выступающие ряды кирпича устанавливают плиту, штукатурят поверхность при помощи цемента и выкладывают отделочный материал. Чаще всего используют плитку или декоративный камень.

Барбекю для беседки с трубой возводят с готовой покупной вытяжкой. Однако есть и альтернативный вариант — сделать трубу и вытяжку из листового материала при помощи сварки. Зазоры между печью и трубой заделывают термостойким герметическим средством.

Труба выводится через потолок на крышу беседки через пожаробезопасный проход. На конец трубы надевают оголовок. Данная деталь необходима для того, чтобы создавать правильную тягу. Кроме того оголовок защищает трубу от осадков.

Отделка

Когда барбекю для беседки с трубой готова, можно приступать к отделке. Пол перед печью выкладывают надежным и нескользким материалом. Лучше всего для этой цели подходит керамогранит. Его выкладывают при помощи специального клея. Печь отделывают шлифовочной машинкой для удаления остатков раствора. Далее весь комплекс барбекю промывают щеткой. Создать неповторимый интерьер стен печи можно при помощи дикого камня или плитки.

Пример печи-барбекю с отделкой. Для оформления можно использовать керамогранит, плитку, дикий камень и дерево.

Чтобы барбекю для беседки с трубой прослужила своему владельцу не один год, за ней нужно тщательно ухаживать. Раз в год трубу необходимо прочищать. Перед каждым приготовлением пищи топку очищают от грязи и моют.

Некоторые оставляют кирпичную печь без дополнительной отделки. Это придает комплексу барбекю неповторимый стиль.

Источник

Зонт для мангала: особенности конструирования вытяжки

Приготовление мяса, рыбы и овощей на мангале – дело традиционное, приятное, праздничное, но имеет свои недостатки. Процесс иногда прерывает непогода, а дым, разносящийся по двору, создает определенный дискомфорт окружающим. Чтобы жарка шашлыка приносила только удовольствие, используют зонт для мангала. Элемент устанавливается над топкой и служит дымоотводом.

Полезные функции и принцип действия

Изготовление вытяжной части своими руками – посильная задача. Дымосборник для мангала выполняет две основные функции:

  • Отвод летучих соединений. По сути, зонт – это дымоход, поднимающий образующиеся при горении газы. Как и в системе печи-барбекю, действие основано на силе тяги. При достаточной интенсивности горения дым нагревается до такой температуры, что становится легче окружающего воздуха, и стремится вверх. Если установлен зонт, продукты горения не успевают рассеиваться, а собираются в трубу и освобождаются только в конце дымохода. Тем самым все неприятные соединения улетучиваются, не принося вред человеку.
  • Защита жарочной поверхности от осадков. Это обеспечивается благодаря наличию дымосборника, который за счет расширения накрывает весь мангал. Обычно данную функцию выполняет беседка или навес, под которой устанавливается устройство для жарки, однако зонт позволяет использовать мангал и под крышей, и на открытой территории.
  • Конструкция зонта

    Вытяжная вентиляция представляет собой простое устройство. В изготовлении важна точность, поэтому рекомендуется использовать чертеж. Зонт состоит из 3 частей, каждая из которых служит для поэтапного отвода дыма:

    1. Дымосборник, или дымник. Задача этого элемента – собрать все летучие соединения с плоскости жарки в один проход более узкого сечения. Для прямоугольных и квадратных мангалов классическая форма дымосборника – усеченная пирамида: 4 грани, сужающиеся к вершине. Для устройств с круглой топкой сборник представляет собой конус.
    2. Труба, или, собственно, дымоход. Функция этого элемента – поднять собранный дым на заданную высоту. Как правило, достаточно 3 метров над уровнем земли: это выше роста человека и не позволяет продуктам горения опуститься при ветре. Форма трубы зависит от сборника: прямоугольное сечение – для пирамидального сопла, круглое – для конуса. Главное – герметично соединить внутренний объем.
    3. Зонтик – маленький, но важный элемент. Устанавливается над трубой на высоте 10-20 см и защищает дымоход от осадков, не препятствуя отводу продуктов горения.

    Материалы

    Выбор материала для вытяжного устройства зависит от конструкции мангала. Если сооружение кирпичное, то для изготовления зонта подходит как металл, так и кирпич. Чем отличаются эти материалы:

    • Прочностью и жесткостью. Каменная кладка обладает большим механическим сопротивлением, чем металл. Конечно, в мангал никто не собирается въезжать на танке, но эти качества полезны при эксплуатации: кирпичная конструкция не нарушится от случайных ударов, сильных порывов ветра и при качественной кладке не деформируется со временем.
    • Сроком службы. Металл ржавеет, выгорает на солнце и при высокой температуре, поэтому продолжительность его эксплуатации значительно ниже, чем у кирпича.
    • Сложностью и временем изготовления. Для выполнения зонта из листа стали не нужно обладать навыками кладки, замешивать связующий раствор и таскать кирпичи. Изготовить вытяжку из металла легче.
    • Стоимостью затрат. И по этому пункту сталь выигрывает. Купить лист железа выйдет намного дешевле, чем приобретать кирпичи и раствор.

    И стальной, и кирпичный зонт отлично справляются со своими функциями. Никакой разницы в отводе продуктов горения нет.

    Металлические дымоходы для: 1) мангала, 2) барбекю

    Особенности кирпичной конструкции

    Основа купола – железный каркас, сваренный из прочного уголка. Перед началом кладки его обрабатывают грунтовкой и красят для лучшей защиты. Так как температура непосредственно над топкой достаточно высокая, сборник дыма делают из огнеупорного кирпича. Форма конструкции – ступенчатая, на сужение.

    Совет: выступающие сварные швы в металлическом каркасе стачивайте напильником, чтобы не пришлось подрезать кирпичи в кладке.

    Дымоход выполняют как из шамотного, так и из печного кирпича. Если мангал стоит на открытой территории, на стенках дымосборника делают водоотводящие скаты из термостойкого кровельного материала. Тогда во время осадков влага не будет разрушать строительную конструкцию. Зонтик над трубой – металлический.


  • Зонт из металла

    Для изготовления вытяжки используют прочную нержавеющую сталь или листовой металл с защитным покрытием толщиной 2-3 мм. Цельный лист расчерчивают. Отдельно вырезают части под сборник, трубу и элементы для зонтика. После сгибания по форме раскроенных деталей швы сваривают или скрепляют с помощью клепок или защелок.

    Установка зонта над мангалом осуществляется разными способами:

    • В землю на стойках. Это стационарный вариант вытяжной конструкции. Металлические уголки или трубы приваривают по краям дымника, вкапывают в землю и бетонируют. При изготовлении зонта важно учитывать, что площадь самой широкой части дымосборника должна быть больше мангала.
    • На стойках непосредственно к жаровне. Данный метод чаще всего используется для переносных уличных вариантов.
    • На тросах или цепях к крыше беседки.
    • Комбинирование. Наиболее сложный и редкий способ заключается в объединении мангала и зонта в одну конструкцию. Элементом крепления служат уже не стойки, а полноценные металлические стенки.

    Источник

    Как установить мангал с трубой своими руками

    Мангал с трубой своими руками на дачном участке можно применять как для повседневного приготовления еды, так и для проведения праздников. Такие устройства имеют разные размеры, их можно устанавливать самостоятельно. Перед монтажом необходимо подготовить чертежи мангала с указанием всех элементов и их параметров. В проекте может предусматриваться печка под казан, гриль или барбекю для беседки.

    Идеи для устройства мангалов своими руками

    Достаточно просто сделать шашлычницу из обыкновенной железной бочки, а печь под казан из трубы. Готовое изделие может быть с крышей и без крыши.

    Сделать его несложно. Вначале бочка разрезается на 2 неравные части, меньшая из которых и будет являться крышкой. Края железных форм следует зачистить от разных обрезков. К нижней части будущей печи, необходимой для жарки, привариваются ножки из уголков либо узкой трубы. Делаются вентиляционные прорези, а к краям стен привариваются полочки, имеющие небольшие размеры. Они нужны для того, чтобы положить на них решетку для жарки и шампура.

    Верхняя часть изделия обваривается по бокам уголками, укрепляются петли на 2 части. Затем вся конструкция соединяется воедино. Достаточно просто выполнить коптильню для мангала своими руками. Хорошо смотрится устройство с элементами ковки. Модель побольше может иметь дополнительные приспособления:

    • полки с решеткой;
    • подставки;
    • колесики;
    • водяной фильтр.

    В беседке можно сложить мангал различными способами кирпичной кладки своими руками. Фото мангала из кирпича позволят выбрать подходящий вариант конструкции для дома. Чтобы самостоятельно выложить трубу, потребуется проявить особое мастерство.

    Перед выполнением кладки следует изучить чертежи, вникнув во все тонкости этой работы. В любом случае потребуется провести тщательную подготовку, выбрать место для мангала, разработать проект, предполагающий наличие печи. Затем можно приступать к закупке необходимых материалов. За сутки до строительства кирпич можно замочить, чтобы он не забирал влагу из раствора для кладки.

    Используя кирпич, можно выкладывать не только небольшие печи с мангалами, но и крупные по размерам конструкции, позволяющие готовить еду на открытом воздухе. Внешний вид сооружения, а также размеры самой печи, могут изменяться в зависимости от расположения конструкции на участке. Основные требования, предъявляемые к такому месту, следующие:

    1. Ровная площадка, находящаяся вблизи от дома.
    2. Удобство доступа к источнику воды.
    3. Защита от атмосферных осадков.

    Расположение мангала должно учитывать розу ветров, что исключает скопление дыма в помещении или на улице.

    Размеры мангала с трубой

    Самый обычный вариант мангала для дачи представляет собой большой прямоугольный короб, установленный на ножки. В его основание следует засыпать угли в качестве топлива для создания жара. Но существует огромное количество конструкций, которые отличаются от стандартного устройства. Они имеют привлекательный внешний вид и являются более современными.

    Существует несколько разных способов выполнения мангалов. Распространенной конструкцией является стационарный мангал. Устройство считается достаточно мощным, имеет большие размеры, в большинстве случаев монтируется на жесткое основание.

    Мангалы из кирпича представляют собой полезный и оригинальный элемент дизайна ландшафта участка. Доказательством служат фото мангалов, имеющих трубу.Современным умельцам свойственно предлагать изделия разных форм, которые являются схожими по своим характеристикам. Из них можно подобрать оптимальные варианты для домашнего применения. Такое устройство будет служить длительное время.

    Разборные модели зачастую отличаются компактностью от стационарных мангалов с трубой. Размеры этих конструкций позволяют свободно поместить их в багажнике автомобиля. Единственным недостатком компактных переносных устройств является их недолгий срок службы. Выполняются они из более тонких железных листов, что позволяет уменьшить массу мангала. Очень узкий материал может деформироваться и прогореть, особенно, если конструкция не предусматривает фильтр.

    Другой тип мангала, который является передвижным, представляет собой достаточно большую конструкцию. Часто она является неразборной, дополнительно оборудованной колесиками. Это позволяет с удобством перемещать агрегат по всему участку, устанавливать в беседку на время отдыха, а затем убирать. Такие мангалы декорируют коваными элементами. Учитывая размеры изделия, можно подобрать функциональную модель среди большого количества вариантов.

    Конструкция простого походного мангала

    Собрать стационарный мангал из металла для беседки своими руками несложно. Форма конструкции должна быть прямоугольной. Для изготовления стандартного мангала, имеющего трубу, обычно используется лист стали толщиной около 2 мм. Чем больше толщина материала, тем долговечнее будет конструкция из него, поэтому опытные мастера используют металл толщиной 5 мм. Потребуются следующие виды материалов:

    • металлический лист;
    • арматура либо уголки для стоек;
    • болгарка;
    • дрель;
    • аппарат для сварки.

    Чтобы изготовить мангал для беседки своими руками, потребуется выполнить следующие действия:

    1. Сварить корпус и ножки мангала.
    2. Создать дополнительную съемную подставку.
    3. Установить изделие на жесткое основание.

    Чертеж будущего изделия готовится заранее. В нем указывается высота готового изделия, его ширина и длина, отмечается расстояние между специальными прорезями, места, где расположены фаски для шампуров или фильтр. Стандартное расстояние между вентиляционными зазорами в мангале составляет 7-8 см, они располагаются приблизительно на одинаковом расстоянии от дна конструкции.

    Количество фасок зависит от того, сколько шампуров планируется использовать, по стандарту их предусматривается 8 шт. На металлическом листе отмечаются границы стен и дна будущего мангала для беседки. Далее все действия по изготовлению металлического мангала для дачи сводятся к следующим этапам:

    1. Материал разрезается по сделанной разметке.
    2. Дрелью высверливаются перфорационные отверстия.
    3. Фаски прорезаются на верхних краях стен устройства.
    4. Детали соединяются с использованием сварочного аппарата.
    5. Ножки изделия заостряются внизу, срезаются болгаркой под углом.
    6. Стойки привариваются к коробу.

    Ножки мангала можно выполнить из прутков. Для этого в верхней их части нарезается резьба, а ко дну короба привариваются подходящие по размеру гайки. Стойки, выполненные из металлического уголка, соединяемые с основной конструкцией с помощью болтов, обеспечивают надежность всей конструкции. Их можно открутить, если возникнет необходимость.

    Кладка кирпичного мангала

    Выбирая проект кирпичного мангала для дачного участка, можно остановить свое внимание на целом комплексе, включающем следующие устройства:

    • печь под казан;
    • столешница;
    • мойка;
    • гриль;
    • барбекю и др.

    Перед тем как начинать закладку фундамента для печи, потребуется подготовить следующие виды материалов:

    1. Кирпич огнеупорный и облицовочный.
    2. Глина.
    3. Цемент.
    4. Песок.
    5. Арматура.
    6. Доски для опалубки.

    Фундамент включает 3 слоя:

    1. Песчаная подушка.
    2. Арматура.
    3. Гидроизоляция.

    Перед заливкой основания делается разметка, а затем проводятся земельные работы по рытью траншеи глубиной около 0,5 м. Далее на дно насыпается слой песка, для выравнивания которого используется уровень. Затем осуществляется монтаж опалубки и производится укладка арматуры.Только после этого можно приступать к заливке раствора.

    Затем бетон следует оставить на 48 часов до полного схватывания. Для гидроизоляции нужен рубероид или полиэтиленовая пленка. Простая конструкция цоколя включает секцию для хранения дров, зону для жарки, место для резки.

    Далее можно приступать к приготовлению раствора для кладки, смешав глину с песком. Можно воспользоваться готовой жаропрочной смесью. Кладку цоколя следует выполнять с учетом оптимальных размеров мангала:

    1. Ширина — 35 см.
    2. Длина — 1 м.
    3. Глубина — 12 см.

    Для удобства работы с жаровней обязательно используется фильтр. Кладка выполняется согласно инструкции:

    • начинать кладку первого ряда цоколя следует от угла к центру по разметке;
    • постоянно проверять горизонтальность с помощью уровня;
    • укладывать второй ряд и все последующие нужно так, чтобы происходило смещение стыковых швов;
    • армировать конструкцию следует, начиная с третьего ряда и продолжая до уровня топки.

    Для соблюдения вертикальности и горизонтальности рядов используется уровень и отвес.Кирпичная труба укладывается после монтажа ветровых стенок. Для установки этой тяжелой конструкции следует воспользоваться дымосборником. При этом важно учесть размер сечения дымовой трубы.

    Выполнение круговой кладки производится со сдвигом кирпичей внутрь на 1/3 ширины.В дымосборнике может предусматриваться специальный фильтр. Труба после его обустройства выкладывается по периметру в 4 кирпича. После возведения мангала с трубой следует протестировать его работу.

    Источник

    Какой мангал с дымоходом для беседки проще сделать

    Легкие итальянские перголы выглядят романтично, но нашему человеку ближе практичные и комфортные беседки, в которых можно пожарить мясо и отдохнуть, а для этого нужен капитальный мангал с дымоходом. Давайте разберем плюсы, минусы и эксплуатационные характеристики классических мангалов, плюс вы получите чертежи и пошаговый план строительства подобных конструкций своими руками.

    В российском климате легкие перголы с решетчатой крышей не пользуются популярностью.

    Пергола — это легкий навес с открытой решетчатой крышей. В таких беседках могут быть стены, но они также делаются из легких решеток и исполняют роль основы под вьющиеся растения.

    Зачем сооружать дымоход в легкой беседке

    С точки зрения ленивого обывателя, нет никакого смысла в обустройстве дымохода для уличного открытого навеса, ведь помещения как такового нет, есть только крыша с решетчатыми стенами и если ветер дует в противоположную сторону, то можно обойтись разборным мангалом.

    Ключевое слово здесь «если», бывалые дачники знают, что стоит вам разжечь огонь и начать жарить мясо, как по «закону подлости» весь дым пойдет на стол. А в защищенном мангале с дымоходом согласно законам физики теплый воздух, соответственно и дым должен уходить в трубу.

    Без дымоулавливателя копоть будет оседать на потолке беседки.

    Кроме того, без дымоулавливателя уже после второго использования мангала потолок в беседке покроется слоем сажи, а отчистить ее нереально. Плюс, чем больше вы будете готовить, тем интенсивней эта сажа будет сыпаться вам на голову. Вдобавок велика вероятность возникновения пожара.

    Виды дымовыводящих конструкций

    С назначением разобрались, теперь поговорим о видах дымоходов и материалах, из которых они делаются. Выбор здесь небольшой, как в закрытой, так и в открытой беседке вытяжки бывают либо металлическими, либо кирпичными.

    Сейчас еще продаются фирменные стационарные мангалы из огнеупорных плит, которые складываются как конструктор. Штука удобная, но цена на них высокая и так как в данном случае мы говорим о самодельных сооружениях, эти жаровни нас не интересуют.

    Фирменные конструкции из огнеупорных плит собираются быстро, но стоят дорого.

    Металлические дымоходы

    Железная вытяжка намного легче, чем кирпичная, поэтому ее реально установить в любой беседке. Здесь вам не нужен капитальный фундамент и навыки каменщика, главное, чтобы стропильная система крыши смогла выдержать дополнительные 50-70 кг.

    Кроме небольшого веса металлические конструкции обладают еще рядом преимуществ:

    • Сделать своими руками такой абажур с трубой сможет любой домашний мастер. Причем даже если у вас нет сварочного аппарат, вы сможете собрать конструкцию на болтах, но об этом чуть позже;
    • Существуют модели дымоуловителей, в которых предусмотрен вариант регулировки положения абажура по высоте, сделать их своими руками чуть сложнее, но все же реально;

    Существуют модели дымоуловителей с возможностью регулировки по высоте.

    • Обслуживать и ухаживать за такой конструкцией предельно просто, ведь сажа с гладкого металла снимается жесткой щеткой за 15 минут;
    • Если беседка маленькая, то вы вполне можете обойтись сборным металлическим мангалом, который устанавливается под навесной дымоуловитель только на время приготовления, а дальше убирается, тем самым освобождая место;
    • Любая металлическая конструкция разбирается, а значит, есть возможность перенести ее в другую беседку.

    Для подвесного дымоулавливателя подойдет переносной мангал.

    Если правильно подобрать металл и грамотно собрать дымоход, то существенных минусов у таких конструкций нет. Качественный железный дымоход простоит столько же, сколько сама беседка.

    Если нижний край подвесного дымоуловителя находится на расстоянии более полуметра от края мангала, то трубу желательно оборудовать принудительной вытяжной вентиляцией.

    Высокотемпературный дымовой вентилятор решит проблему тяги в дымоходе.

    Кирпичные дымоходы

    С сооружением кирпичной конструкции, конечно, придется повозиться, но у этого сооружения есть свои существенные плюсы:

    • Капитальный крытый кирпичный дымоход, при условии грамотной кладки, гарантировано обеспечивает хорошую тягу, такой мангал уже не будет дымить;
    • Если взять красивый облицовочный кирпич, то обычный мангал превратится в произведение искусства;
    • Кирпичные конструкции, конечно, дольше нагреваются, но зато они аккумулируют в себе тепло, что очень важно в процессе приготовления пищи;
    • В таких мангалах открыта только фасадная часть, остальные 3 стороны закрыты. Если установить на фасад металлические дверцы, то мангал автоматически превращается в духовой шкаф или коптильню;
    • Кирпичная кладка не боится никаких капризов погоды и не ржавеет, соответственно ей не нужен уход, а если даже и появится какая-то трещинка, то она легко заделывается специальной жаропрочной замазкой;
    • Кирпичная конструкция, защищенная крышей беседки способна прослужить не менее 25 лет, хотя на некоторых дачах встречаются кирпичные мангалы сложенные еще полвека назад.

    Кирпичные сооружения весьма долговечны.

    Существенных минусов у таких сооружений всего 3:

    1. Конструкция тяжелая и под нее обязательно придется обустраивать литой армированный фундамент;
    2. Кладка кирпича требует определенного навыка, но поверьте, освоить эту науку не так сложно, тем более, что мангал — это не дом и идеальная кладка там необязательна;
    3. Оппоненты указывают на высокую стоимость, но здесь вопрос спорный, дымоулавливатель из хорошей толстой нержавейки или меди с утепленной сэндвич трубой вряд ли обойдется дешевле, чем несколько десятков кирпичей с раствором.

    Пару слов о складных мангалах

    По моему мнению, складные мангалы — это хоть и неплохой, но все же временный вариант. Изначально они предназначены для вылазок на природу, а в беседках использование подобных конструкций оправдано только с точки зрения экономии места.

    Действительно подвесной короб с дымососом решит проблему дыма и сажи, но минусов здесь больше. Начнем с того, что металл в таких конструкциях тонкий и со временем его ведет, поэтому служат разборные жаровни недолго.

    Разборные конструкции в беседках использовать не рентабельно.

    Ножки там хлипкие и устойчивость не самая лучшая. А хуже всего, что они пожароопасные, в полностью деревянных беседках такую жаровню ставить категорически нельзя, мелкие угольки из нижних вентиляционных отверстий неизбежно просыплются на пол, не говоря уже о том, что этот мангал очень легко опрокидывается.

    Как самому сделать дымоход

    Как я уже упоминал металлическую конструкцию соорудить проще и быстрее, но везде есть свои тонкости.

    Делаем металлический дымоулавливатель

    В идеале уличный дымоулавливатель лучше всего делать из нержавейки или меди. Толщина листа стартует от 1 мм. Но так как эти металлы дорогие, люди берут стальной лист. Такой вариант возможен, главное чтобы лист был не тоньше 2 мм, иначе быстро прогорит или проржавеет. Для защиты используется термостойкий лак.

    Крайне не рекомендуется использовать для мангала стандартные купола из оцинковки. Во-первых, толщина стали там редко превышает 0,6 мм, а во-вторых, цинковое напыление выгорит после первой же хорошей топки и тонкий металл проржавеет насквозь за сезон.

    Купола и трубы из оцинковки для мангала не подходят.

    Чертеж с размерами секторов купола показан внизу. Все размеры даны в сантиметрах, но эти габариты не догма, вы вправе подогнать размеры нижней кромки купола под свой мангал. По правилам площадь охвата навесного купола должна превышать размеры жаровни не менее чем в 1,5-2 раза.

    Купол должен полностью закрывать жаровню.

    Порядок действий таков:

    1. Берете лист металла и размечаете на нем будущие сектора купола согласно чертежу;
    2. Болгаркой с алмазным диском по металлу вырезаете эти сектора;
    3. Соединительные нахлесты шириной 20 мм есть только в районе горловины и на боковых секциях купола, чтобы они легко согнулись по углам их нужно рассечь на глубину 20 мм (как на чертеже);
    4. Теперь вам нужно согнуть соединительные нахлесты. Для этого существуют листогибочные станки, если они недоступны, то кладете лист на ровный край металлического верстака, фиксируете его парой струбцин и по линии молотком постепенно загибаете полоски;

    Лист реально загнуть молотком.

    • Стальной купол лучше всего варить. Бытовой сварочный аппарат стоит 3-4 тысячи рублей, при желании за пару часов прямой сварочный шов вы освоите;
    • С нержавейкой сложнее, там нужна аргонная сварка, поэтому придется приглашать специалиста;
    • Медный лист не паяется, так как олово при большой температуре держать не будет, его нужно соединять фальцевым способом, дилетанту с фальцевым соединением справиться сложно, здесь также нужен специалист.
    1. Если сварка недоступна, значит, вырезаете сектора без соединительных полосок, (четко по лицевым размерам), после чего с шагом в 100 мм насверливаете по краю сквозные отверстия диаметром 6 мм и при помощи накладных уголков скручиваете купол болтами 5 мм. Только болты изнутри нужно либо расклепать, либо законтрогаить.

    Сектора купола можно соединить болтами через накладные уголки.

    Трубу можно согнуть из металлического листа таким же способом. Но я рекомендую купить круглые печные сэндвич трубы из нержавейки с внутренним сечением 120 мм. Переходники и фурнитура под такие трубы продаются там же, где и сами трубы.

    Печные сэндвич трубы из нержавейки прекрасно подходят под дымоход для мангала.

    Для обеспечения естественной тяги высота трубы должна быть не менее 3 м. Если труба ниже, то придется ставить электрический дымосос. Рассчитать сечение печной трубы можно по специальным формулам, ниже на видео в этой статье вы найдете эту информацию.

    Стальной жироуловитель станет хорошим подспорьем и усилит тягу.

    Кирпичные сооружения

    Мангал считается одной из самых простых кирпичных конструкций, поэтому сложить правильный мангал с дымоходом для домашнего мастера реально. Но люди без опыта почему-то сразу интересуются конфигурацией кладки и порядовкой, в то время как есть масса других важных тонкостей.

    Я не стану описывать порядовку и положение кирпичей в каждом ряду, данный аспект прекрасно во всех деталях освещен на схематичном видео внизу статьи. А мы с вами остановимся на тех самых тонкостях, без которых качественная кладка в принципе невозможна.

    Иллюстрации Рекомендации
    Фундамент.

    Под такую конструкцию нужно заливать бетонную армированную плиту толщиной от 100 мм.

    • Копаете котлован глубиной 250 мм;
    • Засыпаете и трамбуете песчано-гравийную отмостку толщиной 150 мм;
    • Ставите по периметру опалубку высотой 100 мм;
    • Закладываете внутрь арматурную клетку, связанную из прута 8-12 мм;
    • Заливаете бетон и ждете 28 дней, пока он окончательно окрепнет. Все это время бетон нужно смачивать.
    Гидроизоляция.

    Сразу на бетонную плиту кирпич класть нельзя. В качестве гидроизоляции используем рубероид, уложенный в 2 слоя.

    Цокольная часть.

    Цокольная часть — это помост, на котором будет базироваться жаровня. Она кладется из любого кирпича на обычный цементно-песчаный раствор (1:3).

    Стандартная высота 700-900 мм. В качестве перекрытия используется либо плита вермикулита (как на фото), либо кладем уголки 50 мм и закладываем между ними кирпич. В итоге получаем стол.

    Очаговая часть.

    Наружный кожух очаговой части выкладывается из облицовочного или любого другого кирпича на тот же цементно-песчаный раствор, высота 600 мм.

    Внутренняя футеровка делается только из шамотного огнеупорного кирпича и кладется она вплоть до устья трубы.

    Температура в таких топках относительно небольшая, поэтому одного слоя огнеупорной футеровки достаточно.

    Фурнитура.

    Самый простой вариант сварить металлический короб жаровни и вставить его в очаговую часть.

    В противном случае вам придется обустраивать нижний вентиляционный зазор и прикрывать его чугунной решеткой.

    Огнеупорный раствор.

    Шамотный кирпич по правилам кладется на шамотную глину, но без опыта сделать этот раствор своими руками нереально.

    Огнеупорных растворов сейчас продается достаточно, лично я пользуюсь смесями от печного дома «Макаровыхъ», качество у них гарантировано.

    Дымоходная часть. Вариант 1.

    В идеале устье дымохода выкладывается кирпичом с постепенным зауживанием. При этом каждый ряд сдвигается внутрь не более чем на треть кирпича.

    Вариант 2.

    Чтобы не возиться с выкладкой устья дымохода можно сварить металлический купол, установить его на футеровку и обложить облицовочным кирпичом.

    Только перед обкладкой оберните металл асбестовым полотном, дабы облицовка не потрескалась от температуры.

    Заслонка.

    Не забудьте в устье дымохода обустроить заслонку. Закрыть можно как кирпичный, так и металлический дымоход, соответствующие конструкции продаются.

    Защита.

    Венчает трубу купол, его можно сложить из кирпича или купить стальной готовый.

    Вывод

    Все представленные выше варианты дымоходных конструкций рабочие. Если вы собираетесь их сделать своими руками, особое внимание я рекомендую обратить на те мелочи, о которых было рассказано. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

    Кирпичный мангал с металлическим куполом намного проще в обустройстве.

    Источник

  • Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Чудо сад и огород - строим и обустраиваем вместе