Дымит мангал из кирпича

Содержание
  1. Дымит печь барбекю «Трио» от BARBECUE.RU. Обследование и проект модернизации
  2. Мангал из кирпича с естественной циркуляцией воздуха своими руками
  3. Зачем нужен дымовой зуб в мангале или печи-барбекю, раскрываем секреты печников
  4. Что такое зуб?
  5. Зачем он нужен
  6. Где его применяют
  7. В мангале из кирпича
  8. В закрытой топке
  9. Почему мангалы с «зубом» редко встречаются
  10. Заключение
  11. Тема: Дымит уличная печка-барбекю
  12. Дымит уличная печка-барбекю
  13. Re: Дымит уличная печка-барбекю
  14. Re: Дымит уличная печка-барбекю
  15. Re: Дымит уличная печка-барбекю
  16. Re: Дымит уличная печка-барбекю
  17. Re: Дымит уличная печка-барбекю
  18. Re: Дымит уличная печка-барбекю
  19. Re: Дымит уличная печка-барбекю
  20. Re: Дымит уличная печка-барбекю
  21. Почему камин дымит
  22. ​Новый кирпичный камин дымит: что делать
  23. Своими руками — Как сделать самому
  24. Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера
  25. Почему дымит печь – ищем причину
  26. ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
  27. Поиск причин «дымления» печки
  28. ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>
  29. Вытяжка для мангала поможет избавиться от дыма
  30. Изготовление кирпичной вытяжки
  31. Изготовление металлической вытяжки для мангала из глины
  32. Изготовления вытяжки для мангала переносного типа
  33. Полезно знать
  34. Почему дымит барбекю из кирпича
  35. Почему дымит камин
  36. Почему дымит камин
  37. Фото: Дымит камин
  38. Фото: Почему дымит камин
  39. Фото: Дымит камин
  40. Дымит мангал из кирпича
  41. Как определить, есть обратная тяга или нет?
  42. Почему возникает «неправильная» тяга?
  43. Как сделать тягу нормальной?
  44. Кирпичный мангал своими руками
  45. Простой мангал из кирпича
  46. Размеры и материалы
  47. Порядовка и порядок работ
  48. Видео-порядовка мангала из кирпича с кухонной плитой
  49. Мангал из кирпича в беседке
  50. Размеры и материалы
  51. Порядовка и пояснения
  52. Кладка мангала из кирпича: еще один проект
  53. Мангал с казаном из кирпича
  54. Угловой мангал из кирпича

Дымит печь барбекю «Трио» от BARBECUE.RU. Обследование и проект модернизации

Четыре года назад одна семейная пара приобрела печной комплекс, состоящий из мангала и плиты под казан – «Трио». Образцы комплекса были выставлены в крупных торговых центрах. Внешний вид вполне приличный, с элементами «под старину». Клиент оплачивает комплекс, производитель доставляет крупноблочные детали комплекса, специалисты устанавливают комплекс в течение дня. Несколько дней нужно подождать для образования цементного камня в швах (детали собираются на растворе из смеси жаропрочного цемента и песка) – и можно жарить шашлыки и варить плов. С точки зрения маркетолога неплохая задумка! К сожалению, техническая реализация слегка подкачала.

Вот так работал печной комплекс, когда я его затопил в первый раз. Со слов хозяев, они многократно пытались получить обещанный результат, но каждый раз дым все валил и валил во все стороны.

В результате общения с владельцами, осмотра и проведения обмеров было установлено:
1. Отношение площади портала к площади сечения дымохода (

300 кв. см ) слишком велико

16, эта величина не должна превышать в уличных мангалах 5 — 6.

2. Владелец комплекса пытался удлинить трубу, вставив в дымоход мангала удлинитель из двух асбестоцементных труб длиной около 1500 мм. Трубу-то он удлинил, но заузил сечение дымохода, эффективное сечение прямоугольного дымохода составило около 200 кв. см.

3. На дымосборнике образовалась трещина.

4. В плите под казан дымовые газы отводятся без подвертки (сразу вверх, без опускания вниз) с одной стороны казана, под вытяжку, откуда, по замыслу разработчиков, должен был вытягиваться в дымоход сечением 300 кв. см. Очевидно, что при такой схеме движения дымовых газов возможен неравномерный (с одной стороны) нагрев казана и трудности с регулировкой интенсивности горения. Тем не менее, со слов владельцев, им удавалось приготовить очень вкусный плов. Дымовые газы из плиты под казан скапливались в полости под вытяжкой и выбрасывались в помещение. Это видно на видео, а также по закопчености передней части вытяжки над плитой.

Мною было предложено сделать проект модернизации мангала и плиты под казан. Владелец печного комплекса принял решение ограничиться модернизацией мангала, мотивируя это тем, что плов готовят редко, а шашлык – еженедельно.

Проектные работы начались с переговоров с производителем печи-барбекю «Трио». Я показал им видео работы печного комплекса, которое можно посмотреть в начале этого поста. Поинтересовался: как такой мангал может работать на улице, и к тому же в мангальном, а не каминном режиме? Мои расчеты, выполненные на основе базовых уравнений газодинамики, доказывали неработоспособность конструкции. Я также посмотрел несколько диаграмм от именитых производителей каминов и дымоходов для них. Это еще раз подтвердило уверенность в правильности моих расчетов.

Приятно, что BARBECUE.RU признает и исправляет свои ошибки. Производители сильно были удивлены, что их клиенты терпели четыре года, а не обратились по гарантии. Заверили, что такая проблема действительно была, но уже давно решена. Для этого они изменили конструкцию верхней части дымосборника, сделав в нем дополнительное отверстие. На фото 1 – отверстие для выхода дыма в старой конструкции, 2 — дополнительное отверстие в новой.

Предложили бесплатно поставить новый дымосборник и верхние элементы конструкции с учетом самовывоза с их склада в г. Одинцово. На мой взгляд, вполне достойное предложение.

С учетом достигнутых договоренностей было сделано три варианта проекта модернизации мангала. Во всех вариантах отношение площади портала к площади сечения дымохода не превышало 6. Для исключения дымления в мангальном режиме и сложных метеоусловиях в конструкцию был добавлен зуб.

Источник

Мангал из кирпича с естественной циркуляцией воздуха своими руками

Уважаемые посетители сайта «В Гостях У Самоделкина» в данной статье я хотел бы вам рассказать как вы наверное уже догадались о создании мангала из кирпича.

В наше время все более преобладает мода на дачную жизнь и сопутствующий ей отдых, а какой у нас отдых без баньки да шашлычка, барбекю и прочей вкуснятины) У кого есть деньги на покупку кирпича и наём мастера печника, наверняка вам мой рассказ будет не интересен) Потому как свой мангал я строил из б/у красного кирпича и своими руками, хотя в кладке печей абсолютно нечего не понимаю, кладкой занимался практически впервые, но небольшой опыт конечно имел правда не совсем удачный), первая постройка простояла год, а потом на дачу залезли воришки и все сломали(

И я сделал новую печь лучше старой, собрав и очистив кирпич от старой печи я принялся за работу. Первым делом залил фундамент, глубина чуть больше штыка лопаты, раствор готовил в таких пропорциях одна часть цемента и 3 части песка, в качестве наполнителя использовал битый силикатный кирпич, хорошо идет под заливку. После заливки прошло несколько дней снял опалубку, положил гидроизоляцию и приступил к кладке.

Кладку начинал строго от угла чтоб получилась завязка, поднял 50 см сделал перемычки и перекладины, положил лист железа и уложил добротный слой раствора сверху) Ну а дальше из дырявого кирпича выложил непосредственно рабочую поверхность.

Итак теперь что я использовал для работы

Материалы
1) б/у красный кирпич
2) колотый силикатный кирпич
3) глина
4) песок
5) цемент
6) рубероид
7) уголок
8) арматура
9) листовое железо

Инструменты
1) киянка
2) мастерок
3) молоток
4) нож
5) лопата
6) ножовка
7) ёмкость для раствора

И так первое что я сделал это подготовил опалубку и заложил битый кирпич.

Источник

Зачем нужен дымовой зуб в мангале или печи-барбекю, раскрываем секреты печников

Если Вы собрались установить на даче или на территории своего участка мангал или барбекю, то помимо кирпича и крепких рук, необходимо учесть тонкости при организации строительства. Правильная циркуляция воздуха, естественная тяга и максимальная температура внутри помогут быстро и вкусно приготовить любимое блюдо.

О всех тонкостях процесса мы поговорим , а так же попытаемся максимально раскрыть такое понятие как дымовой зуб: для чего он нужен, как правильно его выложить и как обеспечить естественную тягу.

Что такое зуб?

Зуб — это специальная конструкция, которая создает правильную тягу. Зубом она называется потому, что отдаленно напоминает этот предмет, но лишь отдаленно. Это немного наклонный уступ. Благодаря ему дым не попадает в помещение, а уходит вверх.

Польза от применения

  • делает дымовые газы, выходящие на поверхность, не горячими, а теплыми;
  • обеспечивает лучшую тягу;
  • не дает холодному воздуху попасть в топку,
  • препятствует выпадению сажи в топку.

Интересно, что раньше зуб традиционно располагался у задней стенки. Но сейчас его делают и спереди, и даже посередине. Его работа осуществляется частично за счет того, что он немного перекрывает дымоход. В результате воздух в нем идет не совсем прямо, что и нужно для смешения горячих и холодных потоков.

Зачем он нужен


Многих волнует вопрос, зачем нужен зуб и нужен ли он вообще, поскольку существуют сомнения по поводу его эффективности, и народные умельцы все время придумывают способы улучшить тягу и без его участия. Что касается эффективности, ее подтверждают исследования (например, исследование профессора Розина). По его данным, скорость движения воздуха увеличивается при наличии зуба, и также дым меньше склонен выходить из проема.

ВНИМАНИЕ. Некоторые, чтобы не делать зуб, просто уменьшают проем. Да, это помогает нормализовать тягу и дополнительные конструкционные особенности становятся ненужными. Но при этом снижается отдача тепла, и для того же КПД, что и в обычном мангале, потребуется потратить больше топлива. Также портится внешний вид конструкции, а ведь эстетическая составляющая тоже имеет значение.

Немаловажным свидетельством в пользу зуба является и то, что именитые фирмы, которые занимаются выпуском готовых конструкций, часто предусматривают его наличие. В то же время при этом часто он оказывается модифицированным и модернизированным. Также печники опираются на свой собственный опыт, который говорит о том, что выброс дыма в помещение значительно уменьшается при наличии данной конструкционной детали.

Где его применяют

В мангале из кирпича

Тут есть несколько способов выполнить такой зуб:

  • от самой поверхности пола;
  • внутри непосредственно перед дымоходом.

При этом совсем не обязательно, чтобы зуб тоже был кирпичным — он может быть, к примеру, металлическим. Однако следует соблюдать угол наклона, который составляет примерно 20 градусов; если этого не сделать, тяга может быть неправильной. Стандартное количество рядов кирпичей, которыми ограничивается кладка зуба — два ряда выше проема. При этом важно, чтобы между ним и дымоходом сохранялось не менее 15 сантиметров свободного пространства, через которое выходит дым.

В закрытой топке

В закрытой топке (то есть в той, которая закрывается дверцей или, например, огнеупорным стеклом) дымовой зуб имеет, как правило, более сложную конструкцию, и его производители мангалов предлагают купить в уже готовом виде. Хотя в открытом варианте тяга больше, открытое пламя попадает в дымоход чаще, если есть заслонка. Поэтому здесь зуб служит не столько отведению дыма, сколько рассечению огня. В таком случае его называют еще дефлектором или пламерассекателем. Как он действует? Он не позволяет огню попасть в дымоход. Последствия этого:

  • языки пламени равномерно распределяются по поверхности мангала;
  • как следствие этого, он нагревается быстрее;
  • топливо прогорает более качественно.

Почему мангалы с «зубом» редко встречаются

Мангал с зубом встречается относительно редко просто потому, что данные конструкции чаще всего располагаются на улицах, а там вопрос правильной тяги стоит не так остро, потому что нет риска попадания дыма в помещение. С другой стороны, даже дымящийся уличный мангал может доставить массу неприятных ощущений. Многие находят выход в том, чтобы сделать дымовую трубу большего диаметра, но это не всегда удобно. Так что, скорее всего, конструкции с зубом останутся всегда.

ВАЖНО. Печники часто жалуются на то, что мангалы, выполненные по упрощенной схеме, сильно дымят. В результате экономия небольшого количества времени оборачивается дополнительными сложностями. Порой даже приходится разбирать конструкцию и делать часть кладки заново, на этот раз со всеми элементами.

Но если с уличным мангалом есть выбор, то в помещении зуб необходим. Например, мангалы часто располагают в зимних беседках, и там без правильной тяги не обойтись.

Заключение

Прежде всего зуб предназначен для того, чтобы мангал не дымил. Но также он выполняет и несколько других важных функций. В современных мангалах от него часто принято отказываться или заменять другими конструкционными решениями. И тем не менее печники с опытом уверены, что он необходим, по крайней мере, если речь идет о мангале в помещении.

Источник

Тема: Дымит уличная печка-барбекю

Опции темы
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Дымит уличная печка-барбекю

Уважаемые специалисты, прошу Вашей помощи.
Мне построили барбекюшницу, но есть проблема, когда огонь маленький,
в верхней части мангального «окна» происходят завихрения и она дымит.
Скажите какие фотографии, какие размеры Вам нужны, чтобы понять проблему и помочь ее решить.
На данный момент у меня возник спор с человеком, который мне делал печку.
Я хочу узнать другое мнение.

Re: Дымит уличная печка-барбекю

Прикрепите фотографии общего вида печи, фото «верхней части мангального окна» (изнутри этого окна), сообщите длину трубы и её размер в сечении.

Re: Дымит уличная печка-барбекю

ок, все смогу, только размер трубы в сечении сложно будет узнать.

Re: Дымит уличная печка-барбекю

Несложно. Если из кирпича сложена, то может быть: из четырёх кирпичей в одном ряду(четверик), из пяти кирпичей (пятерик), из шести кирпичей (шестерик). Если сендвич, то нужен диаметр внутренней трубы.

Re: Дымит уличная печка-барбекю

Высота дымохода более 6 метров, насколько я знаю угол между трубой и коньком соблюден.
Высота «окна» мангала 55см, ширина 87,5.
От пола до «окна» 99,5 см.

Re: Дымит уличная печка-барбекю

Еще раз напоминаю, когда готовлю мангал, сначала прогреваю трубу, то есть шепки, сухие дрова и т.п., через минут 15-20 несгоревшие дрова отставляю в сторону и засыпаю уголь, уголь заливаю разжигой, жду, потом поджигаю, разжига сгорает, а после разогрева угля, начинаю жарить шашлык, жарка сопровождается выделением большого кол-ва дыма, который клубится в районе верхней границы мангала, причем весь этот процесс имеет цикличный характер, то дымит, то нет.

Re: Дымит уличная печка-барбекю

Скорее всего беда из-за сужения на входе в общую трубу.
Попробуйте для приготовления не использовать готовый уголь, т.е. по-старинке жгите дрова до нужной кондиции. Если ничего не изменится, переделать вход вроде не сложно. Печник в засаде только если его предупредили о пользовании готовым углём. За 10-15 минут труба не прогреется как следует (для шашлычного режима).

Re: Дымит уличная печка-барбекю

Малое сечение трубы,неправильно сделан дымосборник. Короче вам строил дилетант-ничего не понимающий об устройстве каминов и мангалов. Короче вам нужно разбирать трубу и дымосборник до проёма мангала. Рвач строил -называющий себя печником.

Re: Дымит уличная печка-барбекю

Если судить по фото, то печка совсем свежая. Возможно ещё не просохла. Если печь в закрытом помещении, то попробуйте воздуху дать побольше. Попробуйте, как советует Александр, хорошей закладкой прогреть трубу.
Как работает барбекюшница в паре со второй печкой, которая в комплексе?
Вообще, я отказался от такой схемы построения барбекю. Делаю по принципу камина, т.е. после перекрытия портала (окна) уклон делаю от тыльной стороны к лицевой, ну, и по бокам к центру. После сведения получается отверстие примерно 250х250 мм. Это отверстие (хайло) выходит в газосборник, т.е. замкнутый объём в несколько рядов. Получается достаточно компактная конструкция, как на фото.
Чтобы ваша печь работала без дыма, нужно уменьшить высоту портала, причём ограничивать её сверху. Можете поэкспериментировать с фанеркой и дымом.

Миниатюры

Источник

Почему камин дымит

Конструкция камина должна обеспечивать полное отсутствие поступления продуктов сгорания в каминное помещение, однако если Ваш камин делал недостаточно квалифицированный печник дефекты почти всегда имеют место.

Ниже приведены наиболее распространенные причины задымления каминного помещения

Также камин может сильно дымить и при неправильной эксплуатации, основными аварийными случаями при этом являются следующие:

  • применение сырых и грязных дров;
  • розжиг без бумажного жгута у хайла; холодные, не утепленные дымоходы на чердаке;
  • открывание окон возле камина — сквозняки вдоль портала создают снаружи разрежение;
  • частое «хлопание» дверями.

Помните, что камин — это сложный теплотехнический агрегат, который должен удовлетворять многим санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности. Недолжное внимание к камину может стать причиной возникновения пожаров и отравления угарным газом. Ремонт камина имеет большое значение в сохранении и поддержании камина в нормальном эксплуатационном состоянии.

Для оценки необходимости, полноты, стоимости и продолжительности ремонта камина необходим выезд нашего специалиста на место. Позвоните или напишите нам, и мы попробуем Вам помочь.

Источник

​Новый кирпичный камин дымит: что делать

Год назад был выложен камин из кирпича в каркасном доме, который строился. По приемке дом был еще не конца утеплен. При разжигании камина дым стал поступать в дом – наблюдалось явление обратной тяги. Рабочие сказали: как все будет герметично зашито, то проблем не будет. По факту оказалось все наоборот. Дом полностью обшит, можно жить, но если разжечь печь, то можно и задохнуться от угара. Дымоходная труба – 7 метров, прямоток. Все, кто смотрят, говорят, что должно очень сильно дымить: остается выяснить, как это исправить.

Сначала стоит убедиться, что на всем протяжении трубы имеется достаточное проходное сечение. Это можно проверить, опустив трубу. К примеру, ерша с грузом. Как при чистке трубы. Стоит отметить, что размер портала и величина проходного сечения должны быть в строгости согласованы. К примеру, проходное сечение может быть 20х30 см. высота трубы от пола топки составляет около 4,5 см. приходится закрывать заслонку. Иначе будет рвать, как паяльная лампа, так как тяга очень большая. Если печь дымит, то значит, имеет место быть большое сопротивление выхода продуктов сгорания. Но это всего лишь версия. Может быть, причина в заужении дымовой трубы – может быть, в перекрытии над печкой.

По самой печи: на длине трубы имеется две задвижки, одна прямо над печью, а другая на втором этаже. Открывается задвижка, печь растапливается, и дым идет в комнату труба над коньком слишком высоко выступает. Если печь дымит, то в трубе все равно есть какие-то недочеты, и их стоит вовремя устранять, иначе могут возникнуть проблемы от закопчения потолка до угарного газа.

Если поворот камина выполнен не плавно, а с порогами и еще с заужением, то это очень сильно влияет на всю конструкцию. Проверить можно, вынув кирпичи, чтобы хорошо пролезла рука. Но это на втором этаже, сразу после поворота. Может быть, на таком повороте раствор нападал и засох – это возможно, если поворот с порогами был сделан. То, что при уменьшении портала нет никаких изменений – это очень странно. Раствор можно выскабливать полотном по металлу, где-то может быть и зубило с кирочкой нужно будет использовать, гвоздодер тоже можно. Выкрашивать кирпич можно зубилом. Если дачный камин сделан правильно, то дымить он не станет.

Нужно поднять дымовой зуб в камине, он должен быть выше перекрытия окна камина на 2-3 ряда – это примерно 14-21 сантиметр. Горловину камина придется уменьшать до размера 580х200 мм – этим вы сможете увеличить скорость газам в два раза. Было принято решение уменьшить дымосборник, вставив лист оцинкованного железа. Стало гораздо лучше, но вариант это временный. Если поворот сделан не плавно и с порогами, то есть вероятность, что раствора там много нападало, пока трубу выше ставили. Верхнюю задвижку на трубе совсем не нужно вытаскивать – тогда получается щель и как следствие, тяга ухудшается. Трубу нужно было делать с распушкой, которая заканчивается выше пола второго этажа, а потом, не меньше, чем за три ряда сделать поворот и без ступенек, со стесанными краями. С такой трубой следует бы еще портал уменьшить и подумать о качественной распушке. Лучше бы сделать стекло жаропрочное для топки или каминные дверки, но найти подходящего размера под уже выстроенную топку будет сложно.

Минимальные затраты в таком случае – сделать герметичный отбойник, уменьшить существенно площадь портала до такой степени, чтобы не дымило. В месте разворота трубы изолировать ее от перекрытия несгораемым материалом, так как нет нормальной распушки. Подойдет суперизол. Если исправлять трубу в месте разворота, это даст увеличение тяги, а также увеличение размера портала. Но крыша трубы должна быть параллельной коньку, переделать можно только не разбирая верх, то есть подвешивать.

Источник

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Почему дымит печь – ищем причину

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Поиск причин «дымления» печки

В сезоне 2016 года мне заказали сложить барбекю длиной более 4 м. Ожидания клиента по качеству я оправдал, и по завершении работы меня сосватали сложить печь «серьёзному» заказчику – управляющей банка Наталье.

Всё шло неплохо – до проверочной топки. Печь очень простая, сложил я её правильно, и при схеме дымооборотов она должна была сразу затопиться, но… хорошей тяги не было. Я знаю умельцев, которые в таких случаях будут «втирать» заказчику: дескать, не просохла. Но это их стиль -сорвать с заказчика деньги и…

Стал искать, в чём причина! Предположил, что суть проблемы в устройстве прохода через перекрытие. Прежние хозяева дачи строили дом из того, что раньше удавалось подешевле раздобыть. Над печью находилась пустотная плита перекрытия с трещиной, труба фактически подпирала её. Чтобы выложить нормальный дымоход, надо увеличивать проём, а этого делать нельзя.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

По всей высоте перекрытия поставил отрезок асбоцементной трубы (фото 1). Известно, что уменьшать сечение дымохода не стоит, но я пересчитал площадь сечения – сокращение было мизерным. Перекрытие прошёл, а далее, чтобы

Перекрытие прошёл, а далее, чтобы не делать в крыше новую дыру под трубу, решил постепенно завернуть дымоход в нужном направлении. Решил – исполнил. И даже колпак на трубе сделал вполне прилично (фото 2), а тяга по-прежнему слабая.

Что говорить, вид мой был бледный. Ладно, думаю, буду искать.

Я, как и Задорнов, не люблю американцев, но я люблю Д. Карнеги. Это в его книге я прочитал две фразы, которые запомнились: «Признай неудачу сразу» и «Если жизнь предложила тебе лимон, сделай из него лимонад и утоли жажду!»

Вновь пересчитал сечение – нет, не в этом дело, слишком мала разница. Тогда я переложил разворот на чердаке в виде короткого борова (фото 3). Всё прилично и аккуратно. Затапливаем. Уже лучше, но хорошо затапливается лишь после длительной раскачки. Нет, не годится!

Вспомнил про опыт кладки печи А. Козлова – известного печника. Печь – на два этажа, длина дымоходов в разы больше, а пошла сразу. Надо поискать, в чём разница между двумя этими конструкциями.

Схемы под рукой не было – пришлось восстанавливать по памяти. Решил, что если выход дымооборота из печи не соосен трубе, то, может, это и создаёт проблему. Исправил несоосность – сложил трубу без борова напрямую, не жалея хозяйскую крышу. Нет результата! Нашел в архиве схему печи Козлова – она подтвердила, что проблема всё же и не в этом.

Хорошо, думаю, тогда проверю, может, задвижка на печи не соосна проёму и в этом проблема? Исправил – нет, не то!

Ошибку я в итоге нашёл. Суть её заключалась в том, что высота крыши в коньке была недостаточной! Потому и длина трубы не достигала 6 м, считая от поверхности колосников.

Конечно, поиск получился более длительным, чем того хотелось заказчице, но ведь он повышает успех последующих работ! Глаза хозяйки (по гороскопу она Лев) сверкали огнём, лимон был кислым, но лимонад вышел замечательным и жажда экспериментов утолена. А печь, по оценкам друзей и соседей, получилась отличной.

Источник

Вытяжка для мангала поможет избавиться от дыма

Современный ритм жизни очень редко позволяет выбираться на природу для того, чтобы насладиться барбекю или грилем. Поэтому сейчас все большую популярность набирает тенденция устанавливать садовые или внутренние мангалы, которые в обязательном порядке должны быть оборудованы вытяжкой, позволяющей защитить помещение от гари и дыма. Вытяжка для мангала своими руками изготавливается довольно просто, нужно просто знать несколько хитростей.

Для начала нужно определиться с типом мангала, так как к каждой разновидности нужно делать свой вид вытяжек. Самодельные мангалы чаще всего имеют самую простейшую и традиционную конструкцию в виде ящика, в нижней части которого проделаны отверстия. При приготовлении еды тепло поступает на продукт только снизу и от стенок. Воздуха, который поступает в мангал через отверстия, редко хватает для приготовления пищи, поэтому угли приходится обмахивать и дым распространяется в разные стороны, что нужно учитывать при изготовлении дымоотвода. Вытяжка к нему должна хотя бы в два раза превышать размер самого мангала.

Грили и барбекю, изготовленные в промышленных условиях, имеют приспособления позволяющие регулировать приток воздуха.

Самодельная вытяжка для мангала может быть изготовлена из кирпича или металла. Кирпичная конструкция подходит для стационарных мангалов. Металлические вытяжки пользуются большим спросом. Они представляют собой куполообразную конструкцию, которую устанавливают прямо над грилем.

И тот, и другой вид вытяжек имеет ряд преимуществ и недостатков. Металлические дымоотводы функциональны, хорошо справляются со своей задачей благодаря хорошей аэродинамике. Но за такими вытяжками нужно регулярно ухаживать, так как если она начнет ржаветь, то частички ржавчины будут падать прямо на готовящуюся пищу. А кирпичные вытяжки более долговечны, но более сложные в изготовлении и достаточно громоздкие. Поэтому, выбирая какую вытяжку сделать, нужно учитывать тип мангала и размер помещения, в котором он будет установлен.

Изготовление кирпичной вытяжки

В качестве основания для такой конструкции стоит взять раму, изготовленную из уголков, и закрепить ее на задней стороне гриля. Начальный ряд кирпичей нужно выкладывать перпендикулярно поверхности стены, а остальные ряды – параллельно.

Кладку нужно производить сужающимися к верхней части вытяжки уступами. Стенки с уступом в 35 мм, а лицевую сторону – в 17 мм. Но эти расчеты относительные, так как размер дымоотвода зависит от размера мангала, к которому она делается. Чаще всего кирпичную вытяжку для мангала делают из десяти рядов, таким образом, чтобы последний ряд был такого же размера как отверстие дымохода. Величину отверстия в дымоходе можно отрегулировать с помощи специальной задвижкой. Над отверстием трубы лучше всего установить козырек.

Кирпичная вытяжка для мангала своими руками требует для своего изготовления строительные инструменты:

  • Уровень.
  • Веревка.
  • Отвес.
  • Мастерок.
  • Тара, в которой будет замешиваться раствор.

Стоит заметить, что при строительстве вытяжки для стационарного мангала нужно уделить особое внимание качеству кирпича. Данный материал будет подвергаться нагреву и должен быть в состоянии выдержать резкие изменения температур. Поэтому для такой цели лучше всего приобрести печной кирпич, произведенный специально для специфических температурных условий.

При изготовлении раствора для постройки дымоотвода для мангала или гриля нужно соблюдать правильное соотношение песка и глины, которое должно равняться 3:7. Для того чтобы мангал с вытяжкой из кирпича прослужил как можно дольше лучше всего использовать глиняный раствор, произведенный из огнеупорной глины. Если такой достать не удалось, то можно взять обычную глину и вымочить ее в воде хотя бы два дня. Песок и глину нужно перемешать очень тщательно, чтобы они превратились в однородную массу. Приготовленный раствор должен хорошо накладываться на гладкую горизонтальную поверхность кирпича, а не скатываться с нее.

Изготовление металлической вытяжки для мангала из глины

Данный вид вытяжек очень часто устанавливают в беседках с барбекю. Но обязательно стоит обратить внимание на то, что в таком случае материал крыши в месте стыковки с трубой должен обладать огнеупорными свойствами.

Такую вытяжку принято делать в виде усеченного конуса или куполообразного навеса, в центре которого проделано отверстие, в которое уходит загрязненный воздух и копоть. На задней стенке дымохода лучше сделать маленький изгиб, который профессионалы называют зубом. Такая конструкция улучшить вывод дыма. Над дымоходом можно установить защитный козырек, чтобы в трубу не попадали никакие осадки.

Чаще всего самодельную вытяжку изготавливают из двухмиллиметровой стали в виде листов. Если данного материала под рукой не оказалось, то можно взять другой листовой металл. Хорошо подойдет медь.

Следует знать, что отверстие конструкции вытяжки должно плотно соединяться с трубой, чтобы не было никаких зазоров. Длина трубы вытяжки должна составлять хотя бы два метра. Трубы, изготовленные из асбестобетона, для такой конструкции не подойдут.

Для сооружения дымоотвода понадобиться:

  1. Болгарка.
  2. Метр.
  3. Молоток.
  4. Сварочный аппарат.
  5. Инструменты для клепальных работ.

При отсутствии опыта работы с металлом, лучше всего сделать самую простую форму вытяжки, в виде усеченной пирамиды. Во время установки вытяжки следует помнить, что она не должна контактировать с коммуникациями помещения, такими как газовая труба или электропроводка.

Изготовления вытяжки для мангала переносного типа

Бывают ситуации, когда приготовление шашлыка на улице бывает затруднительным, например, во время плохой погоды. Тогда хорошим вариантом является размещение мангала во дворе или беседке. Но многие отказываются от этой затеи, потому что не знают, как сделать вытяжку для мангала, а без нее все пространство помещения заполнится дымом.

Для того чтобы сделать простейшую вытяжку для переносного мангала или гриля понадобятся: уголки из стали толщиной 3 мм, стальные листы толщиной 0,7 мм, дрель, болгарка и заклепочник.

Первым делом нужно разрезать металлические листы с помощью болгарки. Затем из стальных уголков изготавливается каркас дымоотвода, напоминающий по своей форме устройство каминных вытяжек, продающихся в магазине. Размер вытяжки должен быть и по длине и по ширине больше чем поверхность мангала. Чаще всего такие приспособления делают высотой около 80 см. Сверху вытяжки нужно оставить отверстие под трубу, которая будет выводиться наружу.

Для того чтобы облегчить данную конструкцию можно не делать нижний квадрат. Вырезанные листы нужно просверлить вместе с уголками и закрепить при помощи заклепок. Высоту воздуховода выбирается в соответствии с возможностями помещения. Иногда трубу снабжают съемным дефлектором, который усиливает тягу. Устанавливают вытяжку на остов из стальных уголков или подвешивают на цепи.

Полезно знать

Если Вы решили самостоятельно сделать вытяжку для мангала, то нужно знать, с какими проблемами при этом можно столкнуться и как их можно решить.

  • При розжиге мангала дым скапливается в помещении, а не проходит в вытяжку. Причина такой проблемы может заключаться в том, что дым, который появился при розжиге, имеет небольшую температуру. Поэтому его плотность практически равна плотности воздуха, что становится причиной отсутствия тяги. Все пройдет само собой, когда пламя хорошо разгорится и температура повысится.
  • Вытяжка для мангала не вытягивает дым из помещения после того как пламя хорошо разгорелось. Если пришлось столкнуться с такой ситуацией, то значит, что в вытяжке было сделано недостаточное сечение. Для кирпичного самодельного дымоотвода размер квадратного сечения должен составлять как минимум 26х26 см. Вертикальную металлическую трубу для вытяжки из металла можно сделать более узкой из-за хорошей аэродинамики. Но и ее диаметр не должен быть меньше 15 см.
  • Дым, выходящий из трубы, уходит недостаточно высоко. Для того чтобы избежать этой проблемы, нужно устанавливать трубу дымохода таким образом, чтобы ее верхний край располагался на расстоянии более трех метров от земли. Это обеспечит хорошую тягу и полное рассеивание дыма в воздухе.

Источник

Почему дымит барбекю из кирпича

Возникновение такой неприятности как дымление кирпичной или металлической печи может быть связано с несколькими причинами. Если дымит еще новая печь, то, скорее всего, были допущены ошибки при ее изготовлении. В этом случае устранить проблему будет проблематично. А вот если печь задымила через пару лет после начала эксплуатации, то это бывает связано с ее засорением или прогоранием. Первоначально считаем, что для печи используются сухие дрова, так как использование отсыревших или свежих поленьев однозначно приведет к проблемам с дымом. В любом помещении, не важно, частный сектор это или квартира, требуется установка датчиков безопасности, дымовые извещатели устанавливаются в первую очередь.

Причины появления дыма из печи

  • При строительстве печи была допущена конструкционная ошибка. Например, выход дымохода находится не в верхней, а в боковой стенке печи. Рекомендуется выход дымохода делать только вверху топливной камеры. Так дым встречает на своем пути меньше всего преград.
  • Дымоход расположен горизонтально. Допускается такое положение дымохода только на очень коротких участках, да и то, если просто нет выхода. Чем длиннее будет горизонтальный участок, тем меньшая тяга будет в трубе. Идеальным считается вертикальный дымоход.
  • Использование слишком широкого поддувала, из-за чего в топку устремляется сильный поток воздуха. Этот поток отталкивается от противоположной стенки топки и выходит через дверцу топливника вместе с дымом. Решением является заложение лишнего просвета и установка меньшей дверцы поддувала. Также поддувало не должно иметь такую же длину, что и топка. Это вызывает обратный ток воздуха. Заложите излишки длины цементным или глиняным раствором.
  • Недостаточная длина трубы дымохода. Печи не удается развить достаточную тягу, дым не идет вверх, а выходит через дверцы. Труба обязательно должна быть выше конька крыши. Если дом низкий, то рекомендуемая длина трубы равна 4 м.
  • На трубе отсутствует колпак, который служит для защиты от осадков и ветра. При отсутствии колпака ветер препятствует выходу дыма из трубы, загоняя его обратно.
  • Засорение дымохода. Это происходит уже через пару лет после начала использования печи. Сажа скапливается внутри трубы и тормозит движение дыма. Выход – механическая прочистка дымохода или использование химических средств, которые размягчают отложения. В былые годы для этой цели использовали картофельные очистки, которые бросали прямо в топку. Если у вас кирпичная труба, то вероятно выпадение одного из кирпичей, который закрыл собой проход. Для предотвращения таких явлений внутри каменной кладки рекомендуется установить металлическую гильзу.
  • Прогорание металлического дымохода или появление трещин в каменной кладке трубы. В образовавшихся щелях появляется подсос воздуха, в результате чего тяга падает. Кирпичную кладку заделывают шамотной глиной или цементным раствором, а металлическую трубу меняют.

Иногда печка начинает дымить сразу вначале растопки, а затем дым исчезает. Это может свидетельствовать о непрогретом дымоходе. Если такое явление наблюдается постоянно, то научитесь противостоять ему. В самом начале растопки подожгите сухую щепку в топливнике и дождитесь, пока она полностью сгорит. Иначе говоря, прогрейте дымоход. После этого приступайте к закладке основных дров.

Если вы в качестве дымохода используете металлическую трубу, то отдайте предпочтение двухслойной трубе-сэндвичу, которая состоит из двух контуров. Между этими контурами проложен слой огнестойкого утеплителя – базальтовой ваты, которая препятствует образованию в дымоходе конденсата и обеспечивает устойчивую тягу.

Сейфы для хранения оружия предназначены для того, чтобы обезопасить окружающих людей от любых осечек, на которое способно огнестрельное орудие. Согласно законам Российской Федерации, приобретение ружей, пистолетов и других видов вооружения обязательно должно сопровождаться выделением специального места, где предметы станут недоступны и не причинят случайного вреда невиновным. Немало обывателей хотят оборудовать свои дома и квартиры подобным…

На сегодняшний день разработаны результативные устройства, чтобы домовладение было обеспечено независимым резервным электроснабжением . Именно система бесперебойного электроснабжения коттеджа поможет защитить бытовую технику, которая весьма восприимчива к перепадам напряжения. Варианты генераторов На сегодняшний день к самым распространенным независимым дополнительным источникам электрической энергии относятся следующие генераторы: бензиновый; дизельный; ветряной. Также бесперебойное снабжение может обеспечить инвертор. Установить…

Для своего дома в зале и спальне, я решил использовать систему теплого водяного пола. Она привлекла меня в первую очередь ценой, это намного экономичнее электрического аналога, особенно когда речь идет о больших площадях. Цена на водяной пол является основным преимуществом этого варианта отделки, однако не единственным. Правильно выполненные работы гарантируют долговечность, превосходный внешний вид и…

Любой современный дом невозможно представить без качественной системы вентиляции. От скорости воздухообмена и качества самого воздуха во многом зависит самочувствие человека и общий уровень комфорта в доме или квартире. Внутрикомнатный воздух обязан обладать определенными значениями влажности и температуры, а также содержать наиболее оптимальное соотношение углекислого газа и кислорода. Для достижения данных требований и осуществляется монтаж…

Чтобы трава на лужайке у дома радовала своих хозяев, ей необходим правильный уход. В первую очередь – это регулярная стрижка. Газон имеет такое свойство: чем лучше его стрижешь, тем он гуще становится. Но какую технику для этого выбрать? Основные виды техники Газонокосилкой условно называют все оборудование для стрижки травы. Однако есть три основных варианта, каждый…

Источник

Почему дымит камин

Уход за камином и его эксплуатация будут облегчены, и камин будет радовать не только своим изяществом, но и отличной работой долгое время, если соблюдены все правила проектирования и установки камина.

Почему дымит камин

Фото: Дымит камин

П очему дымит камин?
Такой вопрос будет задавать каждый, кто будет устанавливать камин самостоятельно или при помощи неквалифицированной рабочей силы.

Уход за камином и его эксплуатация будут облегчены, и камин будет радовать не только своим изяществом, но и отличной работой долгое время, если соблюдены все правила проектирования и установки камина.
Кроме неквалифицированной установки на быстрое изнашивание камина влияют также его пропорции. Особое значение необходимо уделить размерам входного проема топочной камеры.

Камин по сути своей – это насос, который выкачивает воздух из комнаты наружу через трубу. Выкачиваемый на улицу воздух может быть вдвое больше, чем объем помещения, где установлен камин. Так непропорционально большой камин будет тянуть большой объем воздуха, который будет восполняться за счет щелей в окнах, дверях, полу, что будет охлаждать отапливаемое помещение, или же возникнет ситуация, когда приток окажется меньше по объему, чем отток за счет установленных на окнах стеклопакетов. В последнем случаем в комнате с камином возникнет область пониженного давления, из-за чего камин начнет дымить.

Фото: Почему дымит камин

Теперь ясно, почему дымит камин, казалось бы, абсолютно новый и работоспособный. Чтобы не возникла такой глупой ситуации во время эксплуатации камина, необходимо соблюдать определенные пропорции. Формула простая: площадь проема камина должна быть меньше 1/70 части площади помещения, где будет установлен камин.
Еще один важный элемент любого, будь то антикварного камина или камина хай тек, – это перевал (зуб). Основная функция этого зуба – производить увеличение тяги в связи с завихрениями, образовывающимися в дымовой камере над ним. Если такого перевала нет, то такой агрегат не может называться камином. Он может и не дымить, потому что имеет большой просвет трубы.

Следующий элемент – дымовая камера, находящаяся выше перевала. В ней дым перемешивается с избытком воздуха, остывает и уменьшается в объеме, за счет чего создается дополнительная тяга. Неправильно подобранная высота дымовой камеры влияет на вероятность задымления, которое возникает от чрезмерного понижения температуры дыма. Вот еще один ответ на вопрос: «Почему дымит камин?». Высота этой камеры должна быть не меньше топливника, но и не должна быть слишком большой.
Еще одна особенность конструкции, которая может привести к нежелательным последствиям, – это малое сечение дымовой трубы по сравнению с размерами самого камина.

Фото: Дымит камин

Если конструкция камина соответствует нормам, и ответ на вопрос: «Почему дымит камин?» – все еще не найдем, то обратите внимание на такие возможные неисправности, который могут привести к задымлению.
При даже незначительном повреждении облицовки камина (камня, побелки, штукатурки, изразцов) возможно повреждение внутреннего слоя каминной кладки. Образовавшиеся трещины пропускают дым и угарный газ в помещение.
Даже при использовании специальных брикетов для камина возможно засорении дымохода золой и сажей, и тем самым нарушается тяга в камине. Периодическая чистка трубы и зольника позволит продлить срок безупречной работы камина.

Посмотрев на колосниковую решетку и ее состояние, также можно сказать, почему дымит камин. Если она разрушена, то дрова попадают в зольную камеру, где начинают тухнуть или гореть не эффективно.

В любом случае, если внешних изменений не наблюдается, и своими силами определить причину задымления без изменения конструкции камина не удается, необходимо вызвать бригаду сертифицированных в этой области рабочих, которые помогут быстро идентифицировать причину задымления и устранить ее.

Источник

Дымит мангал из кирпича

Если камин дымит в дом – это означает, что у вашего очага нарушена тяга в дымоходе. Происходить такой сбой в двух случаях – либо силы тяги недостаточно, либо ее замного. И в первом, и во втором случае топливо не будет нормально разгораться, будет постоянно гаснуть, а топка дымить! Но в чем же причина образования такой обратной тяги, что делать, если камин дымит в дом, как этого избежать….? Давайте разбираться:

Как определить, есть обратная тяга или нет?

На самом деле, заметить проблемную тягу не сложно! Если дрова камина сильно дымят, стекло на дверцах мгновенно коптится, а при открытии камина дым сразу вваливается в дом – проблемка есть, тяга дымохода слишком слаба. Но тут главное не медлить – если тягу не увеличить, то вскоре она станет обратной и дровяной камин уж точно перестанет Вас радовать.

Чтобы этого избежать, необходимо заранее проверять силу тяги в дымоходе. Для этого можно воспользоваться одним из следующих способов:

— проверка тяги листом туалетн. бумаги (смотреть как отклоняется лист),

— проверка направлением сигаретного дыма,

— задымлением дома (если есть дым в комнате – тяга неправильная),

— белым цветом огня (пламени), гулом в самом дымоходе — тяга засильная.

Нормальная, правильная тяга отличается желто-золотистыми цветами пламени.

Помимо таких «народных» методов проверки, существуют и более современные – при помощи специальных аппаратов. В данном случае тяга измеряется в единицах давления: у основания дымоходов и вверху. Конечно же, цены на них не малые, но если есть проблемы с тягой, лучше не рисковать, приобрести и все перепроверить!

Почему возникает «неправильная» тяга?

Основные причины появления обратной тяги «лежат» в ошибках конструкций самих дымоходов, то есть в их неправильных постройках. К остальным же можно отнести – мусор, сильные потоки воздуха в трубе дымохода и даже влияния атмосферных явлений.

Давайте уточним основные причины:

  • неправильная высота всего дымохода или его части над кровлей – у низкой трубы тяга будет недостаточной, а у высокой – очень сильной,
  • неправильное сечение канала-дымоотвода, то есть несоответствие сечения трубы-дымохода к мощности печи/камина – при мощной печи и малом сечении большие объемы дыма не смогут нормально уходить, не будет нормальной тяги, и наоборот – при небольшой печке и огромном дымоходе все тепло, как говорится, будет уходить в трубу,
  • расположение дымоходов на подветренном скате крыши – возможно задувание дыма в трубу дымохода обратно,
  • избыточный угол наклона некоторых частей дымохода (особенно вверху канала), которые «отклоняются» по вертикали; также их избыточная длина,
  • неутепленная, или утепленная не качественно, труба дымохода,
  • разный диаметр труб на разных участках – будет скапливаться сажа и появятся проблемы с тягой,
  • недостаток воздуха, который необходим для более эффективного горения (как правило, дымоходы должны иметь дополнительные приточные каналы),
  • металлические дымоходы – они быстро нагреваются и также быстро остывают, холодный же воздух опускается вниз дымохода; поэтому самыми надежными остаются уже проверенные временем кирпичные дымоходы!
  • внешнее размещение дымохода – если дымоход размещен внутри помещения, то он поддерживает нужную тягу даже в морозное время, а вот если труба проходит по наружной стене – в ней часто образуется конденсат и тяга нарушается.

Как сделать тягу нормальной?

Итак, чтобы камин не дымил в дом, необходимо придерживать следующего:

  1. Минимальная высота дымоходной трубы должна составлять от 5 до 5,5 метра (от колосника топки очага до верхнего среза трубы-дымохода) – лишь такая высота обеспечит правильное разряжение и эффективную тягу в дымоходе.
  2. Необходимо придерживаться норм углов наклонов с поворотами труб – отвод 45 град, поворот 90 град.
  3. Своевременно прочищать наш дымоход.
  4. Лучше применять круглые трубы (с круглой формой дымового отверстия) – зачастую в квадратных и прямоугольных происходит завихрение по углам, что препятствует общему потоку и соответственно уменьшает тягу.
  5. Обязательно должна быть настроена вентиляция в помещении, но при этом не должно быть сильных сквозняков.
  6. Оконечная часть трубы-дымохода должна быть установлена не ниже, чем конек, или парапет, расстояние до которых 1,8-3 метра.
  7. Дымоход должен быть на пол-метра (не меньше) выше плоской крыши, а также парапета скатной крыши или конька, если до них 1,5 метра.
  8. Оконечный дымоход должен возвышаться (или находиться на уровне) линии, проведенной вниз от конька под углом десять градусов в горизонтальной направленности, если дымоход расположен от конька не меньше чем на 3 метра.
  9. И, наконец, — необходимо придерживаться соответствия сечения дымохода к мощности печи , камина:

Обратная тяга может возникать и как временное явление, когда печь долго не использовали. В ее дымоходе накопился холодный воздух, который и будет мешать созданию нормальной тяги. В данном случае может помочь обычная бумага – просто сожгите ее пару листов, воздух немного прогреется и вытолкнет холод!

Надеемся, теперь Вас не побеспокоит проблема, когда «камин дымит в дом». Даже если такое и произойдет, Вы уже знаете, как найти причину и устранить ее! А наша статья всегда будет с вами. Удачи!

Источник

Кирпичный мангал своими руками

Переносные легкие мангалы хороши на природе, а возле дома или на даче хочется большего удобства, да и эстетики. Все это могут дать кирпичные мангалы. Из-за пластичности материала могут они быть небольшими — занимать порядка одного квадратного места площади, а могут стоять приличные угловые комплексы с очагом, варочной плитой и даже с раковиной и подведенной водой/канализацией. Самые простые мангалы из кирпича своими руками может выложить даже совсем неопытный каменщик. Один из таких проектов будет детально описан ниже. Его можно использовать в качестве тренировочного задания перед постройкой чего-то более серьезного.

Простой мангал из кирпича

Любое сооружение из кирпича требует фундамента. И даже такой небольшой мангал, как представлен ниже, очень нежелательно ставить прямо на почву. Фундамент заливать придется. Сделать его можно ленточным или плитным. Плита надежнее: зимой ее не поведет и кладка не развалится.

Этот простой мангал из кирпича своими руками сможет сложить даже новичок

Размеры фундамента под мангал из кирпича на 10-15 см больше его габаритов. Сначала снимается растительный слой, при необходимости котлован углубляется на 10-15 см. Дно его выравнивается и трамбуется. Насыпается слой щебня 10 см и снова трамбуется. Желательно использовать при этом виброплиту: ручной трамбовкой вы достаточно грунт не уплотните. Высота ленты — 20-30 см, толщина плитного фундамента — 10 см.

В зависимости от выбранного типа фундамента сооружается соответствующая опалубка. Для большей прочности делают армирование прутком 10-12 мм диаметра. Для ленты — по периметру укладывают две нитки, для плиты делают «клетку»: укладывают прутки вдоль и поперек с шагом 20 см. Заливается все бетоном марки не ниже М200.

Если температура во время строительства держится в районе +20°C, примерно через неделю можно продолжать работы: бетон набрал более половины прочности. На него укладывают два ряда гидроизоляции (рубероид, толь, современные рулонные гидроизоляции), промазывают битумной мастикой или другим жидким гидроизоляционным раствором. После этого можно начинать кладку.

Размеры и материалы

Это небольшой мангал из кирпича своими руками сложить можно даже не имея никакого опыта. Он представляет собой сооружение в виде буквы «П». Есть две части: собственно жаровня и рядом столик. Конструкция несложная и легко модифицируется. Можно добавить еще одну секцию рядом, сделать шире или уже, глубже или мельче. Можно сделать два выступа под решетки — это если готовиться будет большое количество шашлыков.

В базовом варианте размеры такие:

  • ширина 180 см;
  • глубина 90 см;
  • высота мангала 100 см.

Для кладки этого садового мангала можно брать полнотелый керамический кирпич, можно использовать и шамотный ША-8. Для данной ниже порядовки использовано 202 кирпича.

Для нижней части — до 5-го ряда — раствор используют цементно-песчаный 1:3 или с добавлением к нему одной части извести. Далее, там где уже будет идти нагрев, используется глиняно-песчаный раствор. Его пропорции подбирают исходя из качеств глины (жирная, нормальная, тощая). По густоте — он не должен быть слишком жидким, но и не слишком густым. Примерно, как хорошая густая сметана.

Порядовка и порядок работ

Этот дачный мангал складывается из кирпичей, уложенных «на постель». Два выступающих ряда (кирпичи уложены поперек) служат опорой для листа жаровни и сетки мангала. Тут можно класть и на ложок (ставить на узкую часть), тогда лист поднимется чуть выше. В нижней части можно складывать дрова или использовать для других хозяйственных нужд.

Ряды кладутся в перевязку — со смещением, для этого нужны половинки кирпичей. Их можно нарезать болгаркой. Первые шесть рядов формируют жаровню и стол справа. Начиная с 7-го ряда кладка идет только в той части, где будет располагаться сам мангал.

Толщина шва 5-8 мм. Она должна быть одинаковой.

Порядовка небольшого дачного мангала из кирпича

Чтобы не нарушить геометрию при строительстве, можно натянуть шнуры и по ним ровнять все ряды. Но каждый кирпич и каждый ряд контролируете уровнем на горизонтальность. Постоянно нужно проверять вертикальность стенок и углов. Для этого используют строительный отвес (шнур с грузком на конце). Можно вертикальность проверять и уровнем, но он имеет погрешность, тем более, если это не профессиональный, а любительский инструмент. Так что при такой проверке есть солидная вероятность получить жаровню с косыми, заваленными стенками.

Порядовка этого кирпичного мангала проста, и дополнительных пояснений не требует. Могут возникнуть вопросы по поводу сушки. Если погода сухая, оставляйте мангал сушиться на три-четыре дня. Потом можно понемногу разводить огонь. Пару дней топите в щадящем режиме, используя тонкие дрова и понемногу. Потом можно зажарить первую партию шашлыков.

Один из вариантов простого мангала из кирпича. От базового вариант отличается тем, что есть два ряда выступающих кирпичей. Еще одно отличие — столик имеет меньшие размеры

Если предвидятся дожди, а над мангалом нет навеса, накройте его клеенкой. Примерно через неделю можно начинать медленную просушку: огонь разводите небольшой и ненадолго. Сушка будет идти тоже 2-3 дня. Затем мангал из кирпича, сложенный своими руками можно испытывать.

Видео-порядовка мангала из кирпича с кухонной плитой

Для тех, кто лучше воспринимает визуальный ряд, чем слова, удобнее будет смотреть, чем читать описание. Для вас подробные пояснения как построить мангал из кирпича своими руками в видео формате.

Это сооружение более монументальное — и свод у топки круглый и плита рядом. Не имея совсем никакого опыта справится будет непросто.

Мангал из кирпича в беседке

Если устанавливать кирпичный барбекю собираетесь в беседке, предложенные выше варианты не подойдут — дым будет весь под крышей, что радости вам не добавит. Для беседок нужен мангал с вытяжной трубой. Это сооружение более сложное, но и такой вариант вполне можете сделать самостоятельно. Приведенную ниже порядовку мангала из кирпича для беседки своими руками сложить тоже не очень сложно. Она также, как и первая, имеет ровный свод, что намного проще делать при отсутствии опыта.

Размеры и материалы

Этот мангал/барбекю из кирпича имеет средние размеры:

  • ширина 150 см;
  • глубина 75 см;
  • общая высота до начала дымоотводящей трубы 217,5 см.

Внешний вид и разрезы мангала из кирпича. Его можно сделать саомстоятельно в беседке

Для кладки можно использовать керамический полнотелый кирпич. Для зоны, где будет гореть огонь, можно (но не обязательно) использовать шамотный кирпич. На рисунке он обозначен светло-желтым цветом.

Кладку «холодного» пояса — до 11 ряда включительно — можно делать на цементно-песчаный раствор (1:3). Далее нужно использовать глиняно-песчаный. Толщина шва в любом случае 5-7 мм. Ее выдерживать точно.

Конструктивно этот мангал состоит из трех «холодных» отсеков, в которых можно хранить дрова и использовать для хозяйственных мелочей. «Горячая» зона начинается с 12-го ряда. Тут разводят огонь, устанавливают решетку под барбекю или стойки для шашлыков.

Порядовка и пояснения

Порядовка этого мангала из кирпича чуть сложнее, потому пояснения нужны. Первый ряд выкладывается на одном уровне с полом беседки. Если фундамент у вас получился низким, поднимать его можно тоже кирпичами, уложенными на цементный раствор.

Порядовка мангала из кирпича для беседки

Следующие четыре ряда кладут с перевязкой. Это будет дровник — область, где удобно складывать дрова. На пятый ряд сверху укладывают три полосы металла толщиной 3 мм, шириной 50 мм. Они будут служить опорой кирпичам следующего ряда. Шестой и седьмой ряды укладываете по схеме.

В 8-ом ряду начинается формирование двух камер для хозяйственных мелочей. Внимательно смотрите на расположение швов. Это принципиально: ни один не должен совпадать со швом нижнего ряда. Только так кирпичная стенка будет достаточно прочной. Там, где это требуется по схеме, кирпичи обрезают: используют половинки и даже четвертушки.

В 11-м ряду среднюю стенку уже не ставят, зато поверх снова кладут полосы металла: на них будет опираться следующий ряд, перекрывающий хозяйственный отсек. 12-й ряд по размерам чуть больше всех расположенных ниже: по задней стенке все идет ровно, а впереди кирпичи выступают примерно на 3 см.

13-й ряд выкладывается тоже сплошным. На нем будет устанавливаться жаровня. По размерам он еще немного больше предыдущего.

Средняя часть порядовки: формируем зону очага

Следующими рядами формируется «горячая» зона — тут будет гореть огонь. По размеру эта зона меньше, чем все нижележащие ряды. Чтобы сделать ее более стойкой к воздействию огня, ее обкладывают шамотным кирпичом, поставленным на узкую сторону. По размерам он не совпадает с керамическим и высота рядов и швы будут разными. Не обращайте на это внимания, выкладывая его независимо от керамического. Просто соблюдайте чередование, как указано на схемах.

В 21-м ряду укладывается стальной уголок. Использовать можно из черной или нержавеющей стали толщиной 3-4 мм. Размеры уголка 40*40 мм или 50*50 мм. Длинна — от середины кирпича справа до середины того, что находится слева. На этот уголок будет опираться передняя стенка дымоотводящей трубы.

Формирование трубы для отвода дыма от мангала

В 22-м ряду присутствует еще шамотный кирпич, а также появляется передняя стенка дымовой трубы, опирающаяся на уголок. По размерам этот ряд больше предыдущих: впереди кирпичи нависают над уголком на 3 см. Следующий ряд становится еще шире, а дальше идет постепенное уменьшение. Ряд от ряда дымовой канал становится уже. К 30 ряду формируется труба. Она поднимается над крышей беседки не менее чем на 50 см. При ее строительстве чередуете попеременно 30-й и 31-й ряды. НА этом мангал из кирпича своими руками можно считать построенным. Теперь нужно его подсушить без огня дней 5-7, а потом несколько дней понемногу топить, выпаривая воду из кладки.

Проще всего сделать мангал из газового баллона. Как, читайте в статье «Как сделать мангал из газового баллона, бочки, трубы»

Кладка мангала из кирпича: еще один проект

Еще один вариант мангала-барбекю из кирпича в беседке представлен в видео. Пояснений нет, но все достаточно понятно и никаких сложностей в этом проекте нет. Возможно, стоит сказать, что начиная с 52 секунды укладываются 4 подпиленные кирпича. Передняя верхняя часть их срезана под углом 45°. На видео подпиленные части имеют более светлый оттенок.

Также на второй минуте (1:35) идет формирование свода. Сделать это проще, если вырезать и закрепить шаблон из гипсокартона, а на него укладывать кирпичи.

Мангал с казаном из кирпича

Еще один вариант мангала, но уже более сложный: под казан с плитой. Видео-инструкция подробная, пояснения в кадре от автора есть.

Угловой мангал из кирпича

Иногда требуется вписать манга из кирпича в угол. Для этого есть специальной формы топки, хотя никто не мешает сделать один из предложенных ранее вариантов, а углом пристроить хозяйственную поверхность. Один из угловых мангалов из кирпича разложен на порядовке ниже. Это уже достаточно серьезная работа, с дверцами, задвижками и остальными атрибутами печного дела.

Угловой мангал из кирпича: первая часть порядовки

Вторая часть порядовки

Заключительные ряды кладки углового мангала из кирпича

Источник

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Чудо сад и огород - строим и обустраиваем вместе